dov'è giumano?

fine

2009-08-31T11:19:00.000-07:00

31 agosto 2009
ore 3:38
k

frontiere

2009-08-31T05:53:00.001-07:00

Questo post in realtà si sarebbe potuto alternativamente intitolare labirinti, fumo, sud, terra, freddo, ossessione, zampe. Ho scelto di intitolarlo invece in questo modo per rappresentare una sensazione angosciante vissuta in quel di terra di Maghreb. Vero è che questi ultimi dieci giorni rappresentano l'esatto contrario dello stile di viaggio che ho voluto e potuto trovare (già ne avevo discusso): un viaggiare lento, coi tempi di una conoscenza più dolce e - almeno idealmente - più profonda.
L'avvicinarsi della frontiera del rientro, la scadenza finale, mi ha riportato ad una fame visionaria; non c'è tempo per fermarsi, bisogna riempirsi gli occhi di sensazioni, colori, suoni, odori. Ogni ora di giorno e notte è preziosa perché è l'unico istante in cui qualcosa potrebbe accadere; per dormire e morire c'è sempre tempo.
E inevitabilmente il modo si è rivelato sbagliato.
Mi spiego meglio.
Premessa, Fes e Marrakech sono città meravigliose, nel senso che suscitano meraviglia, ti lasciano a bocca aperta.

Fes con un vero e proprio labirinto di vicoli ncudduliati (parola migliore che mi viene per descrivere un serpente arrotolato su se stesso), aggrovigliati, claustrofobicamente uguali l'uno all'altro e contemporaneamente sempre nuovi.

Solo dopo due giorni di cammino a tentoni ho cominciato a intuirne la struttura, ma quante strade senza uscita, quanti ritorni sui propri passi.E senza una piazza (questa la vera claustrofobia), senza uno spazio aperto dove respirare. Giù, giù, sempre più giù, in quella che un sardo mi ha definito come discesa agli inferi.

Dove pensi che sia finita si apre una nuova porta

e il polipo di pietra si estende coi suoi mille tentacoli di fruttivendoli, ciabattini,

conciatori, tintori, ferraioli,

datteristi, orafi, argentieri, bronzisti, pellettai, cinturai, macellai, pollai, costruttori di bendir e tamburelli e darbuke.

Marrakech, mitica città rossa, è più aerea; simile intrico di strade e stradelle che per fortuna spesso e volentieri si allargano in piazzette ombrose dove si possono allargare i polmoni.

Diversamente che a Fes si può anche vagare per corridoi silenziosi ascoltando il battere delle scarpe sull'acciottolato.

A Fes l'unica è entrare in una moschea o madrasa, per mettere il silenziatore ed ubriacarsi di luce.

Certo poi ci sono non so quanti suq, i mercati, anche qui piacevole ritorno alle atmosfere dei bazar orientali.

Ed il fulcro di tutto quanto, la piazza Djamee al Fna.

Un anonimo ed immenso slargo dove però al calar delle tenebre succede di tutto.

La gente si raccoglie intorno ai tavolini dove si servono cuscus e tagine, piedini di vacca, spiedini, panini. Il fumo delle griglie pervade l'aria diffondendo la luce delle lampadine bianche tipo festa di paese.
E pochi metri più in là si ritrovano musicisti gnawa,

cantastorie, incantatori di serpenti,

artisti di strada, donne che dipingono tatuaggi all'henné,
suonatori di oud, bendir a spregio, banjo, danzatori.
Un luogo veramente splendido, direte voi.
In effetti filtrando a distanza di qualche giorno lo è.
Ma c'è una frontiera insormontabile.
La presenza di orde di turisti fa sì che qualunque straniero lo sia (non che mi ritenga io qualcosa di speciale). Quindi - secondo la definizione di un amico brasiliano - siamo carteras con patas, portafogli con le zampe.
Frontiera è quella distanza per cui tutti, con pochissime eccezioni, quelli che mi hanno rivolto la parola lo hanno fatto con un interesse ben preciso: attirarmi nel loro negozio e vendermi i loro prodotti, portarmi da qualche parte e chiedermi la mancia, condurmi alla bottega del fratello perché potesse vendermi il suo prodotto, trovarmi un taxi, indicarmi la piazza in cambio di una mancia. Un simpatico signore incontrato in una piazzetta, dopo un paio di minuti di chiaccherata mi invita a casa dove mi offre un tè. Comincia quindi a dirmi che essendo medico conosce le erbe medicinali e quindi la moglie mi presenta un set di spezie da cui posso comprare souvenir da portare a casa.
Un simpatico ragazzo che vive a Milano mi porta a fare una passeggiata del paese, piacevole chiaccherata serale. Poi quando di notte torno all'albergo mi fa trovare la donnina berbera pronta a vendermi il suo prodotto.
E tutti, dicesi tutti, o davanti ai miei rifiuti o anche direttamente, han tentato di vendermi fumo.
La dinamica è quella, che ti aspettavi? Sono d'accordo, ma ciò che mi ha infastidito è l'estrema aggressività.
L'ossessionante ossessione, l'ossessionante ritornello, hola, bonjour, italiano, ciao, fumo, hascisc', entra solo per vedere, hascisc', buono prezzo, hascisc', no obbligato, hascisc', dame qualche moneta, hascisc', taxi, hascisc', la piazza è di là, hascisc', hascisc', hascisc'.
Aggressività significa anche che rispondi laa sciukran, no grazie, non merci, no gracias e ti fanno il pappagallo laa sciukran, laaaaa, che ti viene voglia di girarti e tirargli una centra.
Dimenticavo, Ramadan! Mi pare giusto, mi becco il ramadan in Turchia, me lo ribecco in Marocco.
Solo che in Turchia sono mooooolto vaghi. In Marocco il ramadan lo fanno tutti, anche quelli che normalmente non sono molto religiosi, o punto. Perché è un po' come da noi per natale, si torna a casa, ci si ritrova in famiglia, si vedono gli amici.
Per i turisti non ci dovrebbero essere problemi, ma a me faceva un po' brutto mettermi a bere e mangiare in mezzo alla strada.
Risultato, pochissimo cibo (anche perché con quel cazz' di caldo!) giusto un po' d'uva piluccata di nascosto e fughe nei vicoli più oscuri per bere un po' d'acqua.
Il ramadan rende inoltre la gente nervosissima, soprattutto quelli che fumano come turchi (ahahaha); nervosiiiiisssssimi!!!
Nella sola prima giornata quattro risse nella via davanti all'albergo, con bottiglie frantumate, urla, ragazze che si pigliano a chianellate, che si tirano i capelli. Nel terzo giorno il bus si ferma per una sosta e dopo un'ora ancora non è partito. Sotto un sole cocente. Faccio solo in tempo a vedere l'autista che viene portato via da un ambulanza insieme al bigliettaio.
Frontiera è anche il fatto che mi hanno spesso impedito di entrare in una moschea. Ramadan? Non credo, penso più il desiderio di non vedersi rompiballe anche negli spazi più loro.
Per fortuna c'è Casablanca.

Lì finalmente trovo una sana indifferenza, camminando per i vicoli bianchi della medina, tra le botteghe, le moschee affacciate sul mare, il Rick's Café, dove giorno e notte Humphrey Bogart e Ingrid Bergman si amano appassionatamente su uno schermo in bianco e nero.
Nell'hammam nessuno mi chiede se voglio un massaggio, una grattata col sapone. E mi fanno pagare il giusto.

Nelle bancarelle per me il pane costa come per gli altri, il trancio di pesce, i pescetti fritti me li regalano per assaggiarli.
Un ragazzo mi sorride semplicemente e tace guardandomi vagare con lo zaino in spalla, la ragazza di un internet café mi permette di controllare gratis la mail, tanto sono solo cinque minuti, dei bambini mi passano il pallone, un ragazzo nell'ostello mi regala il guanto per la doccia.
Per questo bisogna ritornarci, perché è un paese dalle potenzialità umane immense.
Per ora si limita a lanciarmi dei segnali sul futuro.

Frontiere sono tutte quelle che ho passato in un anno.
Per mare e per terra.
O attraverso tunnel.
Frontiere che mi riportano a casa.
k

mediterraneo

2009-08-23T02:02:00.000-07:00

Solo cosi' ci si puo' rendere conto della sostanziale unita' del mediterraneo. Ritrovando paesaggi familiari nelle campagne andaluse o nelle citta' come Siviglia, in cui la Giralda appare ad ogni angolo,

Cadice, piccola fortezza protesa nell'oceano che mostra forti i segni della presenza araba.

Anche Gibilterra, nella sua assurdita' di essere inglese (usano le sterline!!!!!!), colma di cannoni e macachi.

Tarifa, ultima propaggine del continente Europa nonche' colonia italiana dove e' possibile pero' incontrare anche qualche spagnolo.

In effetti una delle cose che mi mancavano era il turista italico. O meglio, finora incontrando un compatriota scattava da ambo le parti un reciproco scambio di saluti, come va? di dove sei? che giro hai fatto? da quanto tempo? ma tu hai voglia di tornare? insomma salamelecchi degni della miglior tradizione. Rapidamente discendendo la penisola iberica si percepisce invece una sempre maggior presenza del vacanziero fino al punto di abbandonare i convenevoli mimetizzandosi invece in una posa fintospagnola e quindi tendendo l'orecchio curioso di sentire i commenti nel patrio vernacolo.

Tornando al discorso iniziale, l'unita' sostanziale del mediterraneo con le sue citta'.

Vicoli stretti ed ombrosi dove ripararsi quando la temperatura raggiunge i 45 gradi. Colore bianco delle case, che riflette la luce ed il colore del mare. Lo stesso mare che e' di un blu che piu' blu non si puo'.

A questo punto il passo e' breve. Talmente breve che dura appena 35 minuti.

Signore e signori: Marocco, Africa!

Pare di non essersi mossi di un millimetro, paesaggisticamente Tangeri e' puramente una citta' mediterranea.

La vera differenza si percepisce nella gente o meglio nel modo di vivere la citta'.

Tarifa citta' di vacanze, i vicoli sono stracolmi di turisti seduti ai caffe' e ristoranti, vocianti, passeggiando per negozietti etnochic.

Tangeri citta' di mare, i vicoli sono stracolmi di locali seduti ai caffe' e ristoranti, vocianti, invitando i turisti ad entrare nei negozietti etno. Senza chic.

Evviva il bazar, il suq, la vita greve e dinamica del volgo! La vita.

Per carita', niente da dire sul modello vacanziero europeo che tutti conosciamo bene.

Qualcuno ha scritto nell'ultimo commentario che il turismo e' il motore dell'epoca corrente. Qui a fianco del turista vive il pieno della sua vita la gente che il turismo conosce solo per la presenza del suddetto turista. Che poi cerchi di sfruttarlo e' altra questione, ma il livello di vivacita' mentale e' definitivamente differente.

Comunque Tangeri e' ancora troppo mediterranea, la curiosita' spinge piu' in la' in quest'ultimo tratto di viaggio, il desiderio di assaggiare ancora sapori differenti e' forte.

Chefchaouen, la citta' turchina, aggrappata ad una montagna dal sapore della campagna agrigentina, ulivi, mandorli, grano ed altre piante un po' piu' esotiche.

Ma non mi basta. Sempre piu' a sud, obiettivo il limite segnato dal deserto.

Ora Fes e domani...

Numerose sono ancora le porte da aprire.

strade

2009-08-14T08:15:00.002-07:00

Non è ancora finita! Per chi credeva (come me) che il viaggio terminasse con il festival interceltico di Lorient. Per chi mi ha giá dato del bentornato.

Certo, sono bastati un paio di giorni per "annullare" psicologicamente undici mesi. Nel senso che appena ho incontrato questi amici ha prevalso l´abitudine.

Mi è parso di essere partito pochi giorni prima, come se nulla fosse cambiato. K mi ha detto già varie volte che poi tutto ritorna, tutte le esperienze vissute si devono sedimentare e quindi ritornare a galla filtrate.

Tuttavia durante questo viaggio ho imparato ad accettare passaggio dagli sconosciuti, perché spesso sono la chiave per aprire porte che conducono a sorprese sorprendenti.

Se poi questi sconosciuti sono un gruppo di asturiani bevitori di sidro e suonatori di bombo e gaita.

Se poi ti dicono che hanno un posto sul loro pullman che viaggia nella notte.

Ovvio che ti ritrovi in men che non si dica fuori dalla rotta prevista.

Altre volte ho affermato che i programmi di viaggio sono fatti per essere cambiati in corso d'opera.

Quindi niente Olanda (come avevo pensato in primissima battuta). Niente New York (come avevo pensato in secondissima battuta, una fuga all'indietro).

Asturie, scogliere, boschi, feste di paese dove il sidro scorre a fiumi (e vi assicuro che puó avere effetti alquanto devastanti).

Spagna, dalla densitá materiale e spirituale prossima a quella di un nana bianca.

Spagna, dai cammini di pellegrini, dalle strade romane, dalle grandi cattedrali.

La ruta de la plata.

Oviedo

León (con la notissima Virgen del ¿Que quieres?)

Salamanca

Mérida, antica capitale romana della Lusitania

Infine (per ora) Siviglia.

Quarantacinque gradi centigradi.

Una goduria dopo il freddo accumulato in altri luoghi.

Ma i piedi non sono ancora stanchi.

comitato d'accoglienza

2009-08-06T06:48:00.000-07:00

Cara (in tutti i sensi) vecchi Europa!
Con un ultimo messaggio dalle terre d'Argentina, messaggio che racchiude in parte il senso di questo viaggio ed una risposta ai suoi mille dubbi: "quando la volonta' c'è ci sono mille strade; quando la volonta' non c'è ci sono mille scuse".

E che sorpresa trovare all'aeroporto il comitato di accoglienza!

E che sorpresa risvegliarsi al mattino al faubourg saint Denis!

E che sorpresa giungere al fine in Bretagna!

Ovviamente piove.
k

a volte ritornano

2009-08-02T20:44:00.001-07:00

A volte si hanno déjà vu.
A volte si incontrano paesaggi già incontrati in altre parti del mondo.
A volte si scattano foto giá scattate altrove.

A volte si incontrano compagni di ostello che diventano compagni di viaggio.

Nell´estremo nord dell´Argentina, dove la pianura cede il passo alle montagne aspre e dure: le Ande.

A volte con tutto il repertorio di stereotipi che da noi si conoscono, ma altre volte con sorprese più o meno gradevoli.

La cosa ancora più affascinante è sicuramente il paesaggio.
A volte i pueblos ricordano paesini della campagna sicula (prima della speculazione edilizia, certo).
A volte per il colore della terra e delle case.

A volte per gli animali che pascolano tranquilli più o meno liberi.

A volte per i campi bruciati dal sole e dal vento.

A volte per le fiumare assetate d´acqua.

A volte per i monumenti solitari.

Oddio, non ho mai incontrato in Sicilia un cerro de las 7 colores, come a Purmamarca.

Peró sicuramente luoghi come Tilcara, come le rovine del pucara, l´antico villaggio inca.

La garganta del diablo, una splendida gola scavata nei secoli dall´acqua e dal vento.

A volte si incontrano saline non al mare, ma in un altipiano circondato da alti monti e sovrastato da un cielo che più blu non si può.

A volte ci si sente come un dio, nulla puó fermarti.

A volte bisogna andare molto in alto prima di poter scendere.

A volte si raggiunge il karma e si succhia tutta l´energia di un luogo magnifico, potente, quasi cercando di fermare il tempo che purtroppo scorre impassibile.

A volte si prende la strada del ritorno.

Ritorno che comincia domani.
k

pachamama

2009-07-29T15:52:00.001-07:00

Nel nord dell´Argentina si incrociano flussi ed arie provenienti da mondi lontanissimi. È qui che la gente europea si mescola con i popoli che giá abitavano queste terre quando Colombo arrivò. E nonostante la distruzione, l´annullamento di culture antichissime c´è qualcosa che a resistito.
La sensazione che si prova davanti alla Pachamama. La Pachamama è la Madre Terra, da cui tutto procede, senza la quale nulla puó esistere. È di fronte a lei che ci si sente piccoli. Proprio vero, come formiche che si muovono senza poter vedere i confini, procedendo a volte a caso. Qui sulle Ande (anche se in realtà questa è considerata solo precordillera, diciamo che sono arrivato solo ai tremila metri...) è percepibile, palpabile la nostra infimità.
E mentre il mare, per quanto immenso, rende un´idea di movimento, di trasporto, invita ad attraversarlo, queste montagne sono statiche. Sembrano dire: noi siamo, tu passi.

Alla Pachamama si offrono i suoi migliori prodotti: foglie di coca, vino, frutta e sigarette (!).

Il primo incontro vero con la Pachamama avviene a Tafì del Valle, paesino turistico dove però non si incontra nessuno lungo il sentiero che conduce alla cima del cerro. Solo croci, cavalli e pecore.

Alla cittá sagrada di Quilmes, dove visse il popolo che ultimo fu sconfitto dagli spagnoli. I sopravvissuti furono tutti deportati a Buenos Aires. I piú morirono nel viaggio. La cittá scomparve, ma ancora oggi - una locale mi ha garantito - si svolgono riti di sciamani dall´antica memoria.

Qui i cardones la fanno da padroni.

Nella quebrada di Cafayate, dove le intemperie hanno scavato gole impressionanti, di color rosso fuoco. La sorpresa è trovare il ritrovo annuale di musicisti e danzatori per ascoltare tradizionali chacarere, zambe, carnavaliti.

Sorpresa è anche incontrare qualche viaggiatore italiano con cui condividere una cena ed una bottiglia dell´ottimo vino locale.

Procedere lentamente con gli stracarichi autobus locali, con l´autista che si ferma a salutare tutti, su strade sterrate, attraverso canyon e gole, distese aride di terra gialla e vermiglia.

O trasferirsi con un gruppo di ragazzi di Buenos Aires su una camioneta per proseguire il viaggio seduti nel cassone, a prendere sabbia in faccia ma a godere di un panorama a trecentosessanta gradi che forse è il piú bello che abbia incontrato in questo viaggio (il meglio deve ancora venire è, lo ricordo, il motto).

Cachi, altro pueblo caratteristico, dalla magnifica piazza piena di botteguzze artigiane.

Come sempre uno dei luoghi piú affascinanti e da cui si gode il panorama migliore è il cimitero.

Da Cachi un nuovo viaggio per scendere da questi immensi altopiani.

Per giungere cosí alla capitale del nord: Salta.
La cittá è graziosissima (qualcuno la paragona anche alla nostra Cortina, visto l´afflusso di turisti), grazie a chiese, palazzi ed un affascinante museo dove sono conservate le mummie di 4 bambini sacrificati dagli Inca alla madre terra. Anche questa è Pachamama.

Anche qui nella piazza uno spettacolo di danze e musiche folcloriche.

Qualcuno in particolare apprezza la performance del cantante di tango locale.

Ultimi giorni sempre piú a nord, verso le terre incaiche.

k

ernesto

2009-07-23T08:01:00.000-07:00

Terminati i fasti di Buenos Aires (terminati?) mi dirigo verso nord. Sia per sfuggire alla "ola de frío" che sta aggredendo il paese sia per raggiungere terre in un certo senso piú esotiche.

Un percorso attraverso cittá e pueblitos, seguendo un certo filo rosso.
Di un personaggio che viaggió parecchio nella sua vita, prima di tutto per conoscere e rendersi conto di come era il mondo. Un personaggio che tentó di cambiarlo questo mondo e - almeno - moralmente diede un contributo importante.

Qui in Argentina, la sua terra natale, se ne scopre l´aspetto piú umano, che comunque avevo giá avuto modo di assaggiare a Cuba.
Rosario, dove nacque,

é una deliziosa cittadina di provincia,

piena di studenti e non, giovani e meno giovani che amano passeggiare per il corso

o fermarsi lungo il fiume a pescare,

bere un mate (una specie di té dal sapore amaro ma intrigante),

sostare su una panchina all´ombra di un maestoso albero

o al sole vicino al monumento alla bandiera.

Monumento che ricorda fra l´altro quello al marinaio di Brindisi. Un segno che tutto torna, la circolaritá degli eventi?

Un altro segno ben piú esplicito.

Ma c´é ancora tempo...
Cordoba, la seconda cittá del paese é anch´essa cittá universitaria;

qui la densitá di cui parlavo in un post precedente pervade il centro, costellato di edifici baroccamente spagnoli, chiese, municipio, collegi, universitá.

All´ingresso del palazzo delle facoltá un terribile monumento di monito accoglie il giovine: altro che grande fratello!

Un altro monumento ad altra madre addolorata.

In queste cittadine di provincia, piú raccolte e quindi meno dispersive, é piú facile osservare segnali di quelle istanze sociali che ricordano che la lotta non é mai finita.

A causa dell´asma, il piccolo Ernestito, fu portato a vivere in zone piú salubri, come Alta Gracia. In un accogliente villaggio di collina (pare di essere in Brianza... un po´meno velenosa...) trovarono rifugio sia il nostro sia - ad esempio - il musicista spagnolo Manuel de Falla, nella cui casa é ospitato un piccolo museo dedicato alla sua vita ed alla sua opera.
Ma i primi a sfruttare l´aria fina e delicata della zona furono i gesuiti, le cui "istancias" costellano il territorio, tra campi e giardini di aranci.

Anche nella casa della famiglia Guevara é ospitato un museo, dedicato alla sua infanzia, agli incontri, gli amici che influirono sulla sua personalitá.

Mi sono - confesso - commosso vedendo la bicicletta Garelli (?!?) con cui affrontó il suo primo viaggio-vacanza (ti ricordi, Luigi?). Il furbacchione aveva comunque applicato un motorino per facilitare le salite...

Un monumento che rappresenta la forza delle sue idee, resistendo come colonna ai colpi dei nemici.

A proposito, non vi dico cosa scrivono i giornali locali degli affaires italiani... solo mi viene da fare un confronto di statura tra i personaggi...
Tempus fugit.

Obbligatoria un´esplorazione della Sierra.
Il passo del condor. Nome e luogo affascinanti.

Le valli di Traslasierra, dove i torrenti hanno scavato meravigliose pozze dove in estate dev´essere delizioso rinfrescarsi.

Diciamo che mi sento giá fresco e quindi mi limito ad ammirare il paesaggio selvaggio.

E via verso Tucuman, piccola regione dal clima sub-tropicale. Sará ma anche qui fa freddo.
Peró basta un poco di sole a scaldare l´aria e la gente si riversa per le strade affollando mercati e negozi.

La casa dove fu proclamata l´indipendenza dell´Argentina.

Anche qui forti segnali della presenza religiosa.

Persino nei boschi dove sono andato a fare qualche escursione.

Ed anche qui forti i segni dei conflitti sociali, delle ferite non ancora chiuse. Amici locali mi dicono che e´ vivo lo sdegno per le ultime leggi di "riconciliazione". Ma come ci si puó riconciliare quando in ogni - dicesi ogni - famiglia ci sono parenti desaparecidos? Nonostante lo scandalo di queste ultime amnistie, dove praticamente sono stati "perdonati" tutti i responsabili, nessuno - fatto ammirabile - si é fatto giustizia da sé. Ancora si confida nel sistema e ci si affida alla memoria.
Cosí a Tucuman.

Come a Cordoba

Un ultima nota per alcune delle persone che mi hanno aiutato ed ospitato in quest´ultima settimana.
A Rosario

A Tucuman

La musica non é ancora finita

k

malena

2009-07-12T22:05:00.000-07:00

Malena canta el tango como ninguna

y en cada verso pone su corazon

A yuyo de suburbio su voz perfuma

Malena tiene pena de bandoneon

Buenos Aires e' una citta' elegante, che - nonostante la commistione con edifici moderni - sembra uscita da un disco degli anni Trenta, per l'appunto di tango.

Nella voce malinconica di Carlos Gardel.

Nei palazzi, nelle strade affollate e trafficate.

Nei parchi dove e' possibile fare lunghe e tranquille passeggiate.

Nelle lunghe notti in cui si puo' passare da una milonga all'altra.

Buenos Aires e' una citta' che non dorme mai.

Confesso che non sono riuscito in una settimana ad andare a dormire prima delle quattro.

Camminando per Palermo o per la Recoleta, dove tra una bancarella e l'altra sorge uno splendido monastero, una strana oasi di silenzio in mezzo alle festose voci del commercio.

Per San Telmo o la Boca.

Incontrando compagni di universita' che festeggiano il compleanno in casa di amici colombiani.

Visitando il museo di arte latinoamericana.

I ragazzini sullo skate non sono intimoriti dall'austerita' dell'edificio della facolta' di diritto.

Plaza de Mayo, sede di tanti eventi fondamentali nella storia di questo paese. Per terra sono ancora dipinti i fazzoletti con cui le madri dei desaparecidos si coprivano il capo.

Una particolarita': la citta' e' preda del panico per la febbre suina, stando ai giornali parrebbe che la gente debba cadere in strada come le mosche. In realta' pare sia tutta una manovra per vendere le scorte di medicinali invenduti dalla precedente "epidemia" di aviaria. Fatto sta che giusto giusto questa settimana tutti i teatri sono chiusi, idem i cinema, sospesi i concerti. Certo non si possono chiudere le milonghe, circolini che costellano l'intera citta', in ogni quartiere ce n'e' almeno un paio. Non sempre purtroppo con musica dal vivo, ma quando c'e' e' una goduria.

Diciamo che poi hanno approfittato della festa nazionale dell'indipendenza per chiudere gli uffici e godersi un lungo ponte. Io ho approfittato per farmi invitare ad un asado dai cugini del mio ospite.

Ma oggi e' gia' domenica, giusto il tempo di godere di un'ultima giornata di mercatini e tanghi stradali, in deliziosa compagnia di amiche italo-anglo-spagno-tedesche decise a trasferirsi in questa meravigliosa citta'.

E' ormai tempo di cominciare nuovi cammini, esplorare nuovi luoghi, nuove strade, nuove compagnie.

Ma qui a Buenos Aires lascio un pezzo di cuore.

Tal vez alla en la infancia su voz de alondra

tomo ese tono oscuro de callejon

O acaso aquel romance que solo nombra

cuando se pone triste con el alcohol

Malena canta el tango con voz de sombra

Malena tiene pena de bandoneon

denso

2009-07-05T22:56:00.000-07:00

Il salto piu' lungo. Per cambiare aria definitivamente. Per cambiare continente.

A passo lungo. A passo di tango.

Buenos Aires.

L'attesa e' intensa, molti sono i ricordi musicali legati a questa citta'. Il timore e' che possa deludermi, non risultare all'altezza delle aspettative, che sia un po' un flop.

La prima sorpresa positiva e' che gia' il quartiere dove sono ospitato si chiama Palermo.

E se permettete e' un'accoglienza tutt'altro che trascurabile.

E' un barrio che fino a vent'anni fa era considerato pericoloso, malfamato; oggi e' zona di locali, ristoranti, bar, ostelli, pieno di giovani e turisti.

Ditemi che non sembra Milano, o Torino, o Roma.

Non solo, di 3 argentini che ho conosciuto finora (il mio anfitrione e due amici), il 100% ha sangue italiano. Saranno ormai di terza o quarta generazione, ma scusate se e' poco.

Dopo quelle che, al confronto, mi viene da dire algide e fredde terre anglosassoni, dalla modernita' leggera e provvisoria delle case di legno che comunicano un senso di precarieta', di instabilita' sono passato alla densita' materiale di una citta' vera, in carne ed ossa. Se non antiche, prene di vita.

E mi metto a piangere quando, nella passeggiata domenicale nelle viuzze acciottolate del quartiere di San Telmo, mi trovo di fronte a questa scena.

Sara' anche per turisti, ma una vera orchestra di tango con tre bandoneon, tre violini, un violoncello, un pianoforte (!!!) e due cantanti!!!!!!!!! Una delizia per le orecchie e per lo spirito. La malinconia delle sferzate delle ance, il pizzicato delle corde, l'intenso percuotere dei martelletti. L'estasi suprema dal disco alla realta'.

Il quartiere e' un pullulare di artisti, bancarelle, negozietti e negozioni che vendono dalla paccottiglia per turisti, piu'omenoantiquariato (l'edizione originale di Libertango di Astor Piazzolla, vinile engravado en Italia), nocelle caramellate, empanadas, caffe'.

D'accordo, esteticamente non e' poi eccezionale (a volte ricorda la Bovisa, col massimo rispetto), ma - insisto - e' la densita' della vita che si percepisce, nel piccolo disordine,

nei graffiti sulle case, nell'intonaco scrostato,

nella gente seduta sui marciapiedi o appoggiata ad un muro,

o nei baristi appoggiati ad una ringhiera,

nell'aria vociante e piena di note, di ogni genere musicale.

Nelle chiese che costellano il centro.

Nei ballerini intrecciati in una sensuale milonga.

terra nuovissima

2009-07-03T15:52:00.000-07:00

Lo so che sono in ritardo col post, talmente tanto in ritardo che non ho neanche il tempo di scrivere un racconto decente, mi riservo di farlo con un po' di calma. Calma che non riesco a trovare in questi ultimi giorni. Come si fa ad essere calmi e tranquilli quando ci si sballotta di qua e di la' cercando di impattare ed assorbire il piu' possibile di un paese meraviglioso e singolare come la Nuova Zelanda. Meraviglioso per i paesaggi che condensano in un unico quadro i laghi alpini della Svizzera, le cime brulle dei Nebrodi in Sicilia, le scogliere dell'atlantico in Portogallo. Il tutto ovviamente in salsa anglosassone, perche' la base e' comunque quella.
La follia piu' grande sta nelle graziose case di legno con veranda, giardino, a volte vista sul mare impetuoso sormontato da maestose nuvole cariche d'acqua pronte a scaricarla sui pazzi surfisti invernali. Follia perche' dopo averci pippato per anni, decenni la storia del riscaldamento globale, il risparmio energetico, qui in Nuova Zelanda sono praticamente nel quarto mondo! Oltre a non avere il riscaldamento in casa (e a sud si gela!!!) non hanno un doppio vetro, le finestre si chiudono per miracolo, non c'e' traccia di alcun isolamento per cui quando l'unica pompa di calore si spegne in 2 minuti l'intera casa potrebbe ospitare una colonia di pinguini.
Non stupisce che poi si ammalino! Io ho rischiato piu' volte di sviluppare una coda a cavaturaccioli ma per ora sono scampato.
Ora basta, ho detto che il racconto sarebbe stato scarno e quindi mostro solo le foto.
Auckland, a meta' tra Melbourne e Brisbane, forse piu' graziosa per le sue irregolari strade vivaci

Rotorua, al centro di un grande vulcano e quindi di acque termali m-e-r-a-v-i-g-l-i-o-s-e!

Marae, la casa comune delle comunita' maori

gli stabilimenti termali

pace lacustre

Taupo, altra localita' lacustre al centro di parchi nazionali dove e' possibile fare camminate di giorni e giorni oppure semplicemente fermarsi qualche oretta nel fiume termale che scorre nel parco.

Il caro Matt, con cui dovevo andare a fare un po' di trekking

Quindi che ci restavo a fare? Volare e' piu' economico che pigliare l'autobus e quindi una rapida capatina all'isola sud: Christchurch.

Accolto da Craig e Frances. Craig scrive canzoni speciali, un suo pezzo e' stato votato "miglior canzone per bambini NZ 2008.

Ma - ci si chiedera' - perche' proprio Christchurch?

A parte la parata militare per non so quale anniversario...

Ebbene si', mi sono trasformato in tifoso. Estrarre la bandiera d'ordinanza che sta sempre ripiegata nello zaino e' bastato per incontrare i compatrioti (quasi tutti lavorano o studiano qui, ma c'era anche un folle venuto apposta da Imperia!).

Ovviamente lo stadio era nero fino alla morte, anche la vicina di posto, Amanda Lanzarone da New York - Sciacca, si era dipinta la foglia degli all blacks sulla guancia.

Unico italiano nei dintorni ho cercato di insegnare alcune regole base ai vicini, tipo: "arbitro cornuto!"
Nonostante ci siamo sgolati i nostri hanno perso (anche per colpa dell'arbitro, cornuto): All blacks 27 - Italia 6, ma con onore.
La cosa bella del rugby e' che comunque non c'e' aggressivita' nelle tifoserie, il tutto e' vissuto in maniera leggera, finito il match tutti a far tintinnare bicchieri per brindisi interculturali.

Il giorno dopo foto di rito coi giocatori.

e col capitano

Allo stadio ci si porta anche i bambini. Ecco i postumi.

Terminata la trasferta mi sono rispostato a nord, Hokianga.
Il clima piu' mite ha permesso passeggiate piu' lunghe e riposanti: amene colline

foreste costellate di cascate,

i kauri, alberi giganti che un tempo ricoprivano l'intero paese, ormai praticamente scomparsi. Notare le dimensioni rispetto all'umano li' sotto.

Spiagge di sabbia rosa

Ospite di Chris, italo-svizzero ormai trapiantato in NZ

Chris, Liz e Josh abitano in una graziosa casa di campagna, in compagnia di papere, galline

E, signori e signore: Soda!

Visti i gusti culinari della famiglia non credo che fara' la fine del suo povero cugino turco.
Ultime immagini dedicate alla cultura Maori

blah!

k

venti d'inverno

2009-06-29T03:13:00.001-07:00

Tante sono le cose accadute, tanti i luoghi visitati in queste ultime settimane, c'e' stata una decisa pressione sull'acceleratore. E tanti sono i gradi di differenza tra le isole Figi ed il luogo dove mi trovo in questo momento. Qualcuno aveva detto quand'ero in Australia che piu' lontano di coli' non potevo andare... si puo', si puo'.
Ricordando Battisti: sogno infine il mio Paese dignitoso, con un fiume con i pesci a un'ora dalla casa, e non sognare la Nuovissima Zelanda, fuggire via da te Brianza velenosa!
Nuova Zelanda.
Ci arrivero' in un prossimo post, visto che l'ultimo aveva appena raccontato il passaggio dall'Australia europeide a luoghi veramente piu' esotici.
Sembrano mesi, ma era neanche dieci giorni fa.
Ero rimasto a Suva, la capitale delle Figi,

citta' di mercati e gente in continuo movimento.

la baia di Suva

la passeggiata a mare

il banco di kava

scuola di campagna

Da li' come spendere i pochi giorni a disposizione (pochi perche' - dovete sapere - all'aeroporto di Brisbane ho scoperto che per ottenere il visto figiano bisogna presentare un biglietto di uscita dal paese... argh! venti minuti per trovare un volo ed una destinazione...)?
Semplice: si cerca un'isoletta nel mezzo del mare, possibilmente circolare, possibilmente circumcamminabile in quindici minuti, possibilmente circondata da splendidi banchi di corallo da esplorare superficialmente snorkelmuniti ed in profondita' mutamuniti.
Caqalai (si pronuncia Thangalai).

Semplicemente perfetta.
Unica cosa sballata il tempo. Nonostante la stagione delle piogge sia terminata da un pezzo evidentemente qualche codazzo ha ben pensato di guastare la situazione.

Ma forse e' stato meglio cosi'. Vi assicuro che fossi rimasto piu' a lungo sarebbe stato difficile staccarsi dall'acqua cristallina nella quale nuotavano pesci multicolori, gamberi trasparenti poggiati su anemoni sventolanti nella dolce e tiepida corrente, squali dalla punta bianca (quindi innocui), razze giganti che sventolano sul fondo, tartarughe leggiadre che compaiono dal profondo, branchi di barracuda, pesci napoleoni, i sempre presenti pesci pappagallo dal becco mangiacorallo, i delicati pesci pagliaccio di disneyana memoria, affascinanti stelle marine blu.

Mi sarei probabilmente preso una bella ustione sdraiato sulla sabbia dorata fatta di minute scaglie di corallo, sotto una delicata palma da cocco,

sorseggiando te' pomeridiani ed ammirando tramonti ed albe di fuoco.

Mi sarei probabimente messo in affari creando affascinanti bracciali, collane e cavigliere di conchiglie.

O magari intagliando maschere in legno.

Mi sarei preso un diploma in tromba marina.

Sono lontani i tempi australi in cui per spostarsi da un luogo ad un altro si impiegavano ore ed ore. Trenta minuti di barca.

Ed ecco si raggiunge Levuka, Lomaiviti, il centro delle Figi.

L'antica capitale e' una deliziosa cittadina rimasta miracolosamente intatta dall'epoca coloniale. Graziose strade fiancheggiate da botteghe in legno.

Il vecchio cinema

La chiesa.
La vita della citta' e' ovviamente legata al mare e non solo per la presenza di una fabbrica di tonno in scatola, il cui fragrante aroma ogni tanto invade le strade.

Lavoratori dell'acqua.

Un picco degno di incubi modello Indiana Jones.

Forte la presenza indiana, nei negozi come negli altri luoghi che circondano la citta'.

L'antica sala del consiglio.
Il mezzo di trasporto pubblico e' - viste le strade sterrate - un truck, un camioncino coperto dove si caricano gente e masserizie.

Quello che pero' colpisce dell'isola e' la lussuria del verde. Scuro, profondo. I sentieri sono poco piu' che tracce da aprire a colpi di machete.

E risalendo tra le piantagioni di kassava e di kava

Con qualche sosta in polle rinfrescanti

Si raggiungono cime da cui godere di panorami mozzafiato sulla mistery island

Per poi riprendersi alla sera con buona musica ed una bevuta di kava.

Anche la partenza dall'isola e' affascinante, con passaggi da una barca all'altra, una processione di gente che carica pacchi, borse, canestri di verdura camminando sulla spiaggia.

L'ultima immagine dell'isola e' inquietante, sovrastata da nubi scure e dense di pioggia.

Non c'e' tempo di fermarsi, nuovi incontri mi aspettano, dimostrando la calorosa accoglienza figiana.

Un collega insegnante nel passeggio domenicale. Non mi dite che quello non e' un tailleur!
Da poche chiacchere nell'autobus nasce un invito a conoscere la famiglia di Tui.

Musica e kava fino a notte inoltrata. Salta la luce? Sega na lega (so che sembra vagamente politicizzato, ma significa nessun problema), si va di lampada a petrolio.
La migliore festa spontanea che abbia mai incontrato. Manco fossimo in Iran!
Un ultimo pensiero a proposito di Iran.
Mi duole il cuore, sono riuscito a contattare Lida, Mehdi, Reza, Mehran. Solo alcuni degli amici che avevo conosciuto in quel paese meraviglioso e che mi avevano aperto il loro cuore (oltreche' la loro casa). La situazione, come si sa, e' difficile. Estremamente difficile. Lida stando a Tehran ha partecipato alle manifestazioni, e' stata arrestata e pestata, due suoi amici sono stati uccisi. La polizia ha pubblicato delle foto obbligando la gente ad effettuare riconoscimenti e quindi procedendo a nuovi arresti. Hanno paura di raccontare via mail che cosa succede perche' sanno di essere controllati. Internet fra l'altro e' stata bloccata per giorni, ma loro riescono a trovare il modo di comunicare. Ormai e' un processo irreversibile. Non so se l'avevo raccontato, ma la moda cellularica in Iran e' simile a quella italiana. Ognuno ha uno o piu' telefonini, spesso con macchina fotografica e telecamera incorporate. Il materiale quindi non manca. Su You-Tube si trovano video delle manifestazioni, su facebook ci sono vari gruppi di informazione e numerosi contatti. E non deve mancare il nostro sostegno.

k

foto dal sogno

2009-06-22T23:49:00.001-07:00

In questo post le immagini che dovevano essere allegate nel precedente... le nuove news seguiranno

Cerimonia di apertura del Dreaming

Ma chi e'? Patti Smith?

Pacific Curl, trio MaoriPacificoScozzeze

Vecchie conoscenze

Bancarelle

Danzatori aborigeni

Pubblico di varia eta'

Totonaca dal Messico

Giochi globali

Dal Burundi

Danzatrici aborigene

Simpatica "strega" aborigena. Si spaventa quando vede bambini!!

Il didjeridoo e' strumento per tutti

Foto di famiglia italoaustrale

Addio terra di Oz... Figi!!

Appena arrivato: cerimonia del kava

Canzoni all'ukulele

Village people

Il mercato di Lautoka

Mangrovie

Bula!
k

sogni

2009-06-13T14:16:00.000-07:00

Premessa: lunga assenza di aggiornamenti per la mancanza di connessioni o la loro lentezza.
Seconda premessa: non riesco a caricare le foto, cerchero' di farlo nei prossimi giorni. Nel frattempo provate a leggervi il solo testo!
Nella cultura aborigena il sogno e' il momento della creazione, quando gli dei (in forma di animali) plasmano la terra ed il cielo. Ed il sogno e' la porta tra questo mondo ed il mondo ultraterreno.
I mezzi per attraversare questa porta sono musica e danza.
Lo strumento aborigeno per eccellenza e' il didjeridoo, un lungo ramo scavato dalle termiti, nel quale vengono raccontate le storie della creazione attraverso l'imitazione dei suoni della natura, animali, vento, il volo del boomerang. Anche le danze aborigene rivestono un ruolo di trasmissione della tradizione (la cultura aborigena, pur antica di 40mila anni, non ha mai affidato alla parola scritta la propria memoria).
Prima di concludere il viaggio in Australia ho avuto un piccolo assaggio di questo immenso repertorio partecipando al Dreaming festival. Tornato per qualche giorno da Laura e dal suo bimbo insonne, mi sono sciroppato una quattro giorni di musica e danza, come ai bei tempi. Devo dire che c'e' fra l'altro molta somiglianza tra questo festival ed i nostri europei, tipo Andancas o Saint Chartier o in un certo senso Isola folk. Numerossissimi ristorantini e bancarelle piu' o meno fricchettone, un'atmosfera molto rilassata e una quantita' spropositata di bambini ed infanti. Forse perche' ormai i patiti del folk stanno tutti prolificando? Il timore diffuso e' che una volta adolescenti si ribelleranno diventando tutti fascisti!!
Altrettanto numerosi i concerti che dalle dieci del mattino fino alle due di notte hanno riempito l'aria di note e suoni piu' o meno tradizionali, cosi' come dibattiti, mostre fotografiche e di arte aborigena, film e spettacoli teatrali. Insomma, per tutti i gusti e anche di piu'!
Obbligo per tutte le band la presenza di componenti "indigeni", intendendo per indigeni non soltanto aborigeni australiani ma anche maori, dalla guyana francese, burundi, totonaca dal messico. Un piccolo disappunto nel notare come gran parte dei gruppi suonassero musica "gia' nota". Non che non possano; in un certo senso l'idea era anche - a quanto mi hanno riferito - mostrare l'integrazione tra le culture indigene e la cultura globale che permea per l'appunto l'intero globo.
Finalmente un po' di soddisfazione nello scovare proposte piu' interessanti o piu' particolari: come un gruppo di percussionisti australiani guidati da un indonesiano suonare temi dalla musica religiosa indo-musulmana giavanese, con un set di 12 percussionisti, un sax, una tromba, un didjeridoo ed un armonium. Peculiare anche il mastodontico aborigeno che improvvisa contemporaneamente su chitarra e didjeridoo. Quando poi sale sul palco la mamma improvvisando un canto (preghiere, ma - con rispetto parlando - parevano ululati) si raggiunge l'apice della contaminazione. O ancora un trio femminile di musica maori-scozzese.
Non che gli altri fossero meno interessanti; in particolare per quanto riguarda i testi, spesso autobiografici e relativi alla lost generation, quella generazione di aborigeni sottratti alla loro terra ed affidati alle missioni cristiane per realizzare una supposta integrazione forzata. Ma, insomma, dal punto di vista prettamente musicale rock, blues, funk, hip hop...
Una degna conclusione comunque della visita ad un paese meravigliosamente strano, con bellezze naturali forti ed una cultura nascosta dietro l'ostentazione della modernita' occidentale.
Bastano poche ore di volo e si riprecipita nel sogno di un mondo cosi' diverso dal nostro: isole Figi. D'altronde erano proprio li' di fronte, come facevo ad evitarle...
L'impatto e' immediato. L'ambiente, le costruzioni, la gente. Sembra di essere tornato in Malesia, Emirati, Iran, Turchia. Per la semplicita' dello stile di vita; la rilassatezza che in Australia fa a pugni con alcuni aspetti della mentalita' anglosassone (orari dei negozi, paranoia per l'alcool, divieti) qui appare come qualcosa di estremamente naturale. Per l'amichevolezza della gente, che immediatamente ti vede bianco e ti saluta: BULA! Per i mercati tornati ad essere dei veri e propri bazar.
La bevanda nazionale con cui sono stato accolto ben dimostra questo clima arcaico e comunque aperto. Il Kava non e' soltanto una (urgh) vagamente terrosa mistura di radici ed acqua. E' un rito bensi' che prevede l'elezione di un capo (l'ospite d'onore, io l'altra sera) che decide quando e quanto si beve. Prima di ricevere la tazza (ricavata da una mezza noce di cocco) si dice Bula e si battono le mani a coppa due volte. Terminata la bevuta (d'un fiato) si ribattono le mani tre volte per ringraziare. Il kava ha un effetto leggermente narcotico e rilassante, la prima ad addormentarsi e' la lingua, onde per cui bisogna stimolarla masticando bucce di mango candite in salsa indiana (!). Io ho insegnato in cambio il ritornello: e bevilo bevilo bevilo... e l'ha bevuto tutto... E' piaciuto e ci ha portato ad una piacevole serata al suono di mandolino ed ukulele.
Terminata la prima boccia di kava io e l'altro ospite tedesco ci siamo fiondati nel letto precipitando immediatamente in un sonno colmo di sogni. Salvo poi svegliarmi alle 4 della mattina... Se questo e' un narcotico...
Domani comincia il giro delle isole, alla ricerca della famosa spiaggia da sogno. Sono indeciso tra l'isola di Castaway (Tom Hanks) e la laguna blu di Brooke Shields. Credo di propendere per la gondola. Saluti veneziani.
k

E questo era il post di qualche giorno fa...
Le cose sono cambiate, ma non troppo.
Non ho ancora optato tra le due proposte... ho deciso nel frattempo di spostarmi un po' intorno a Viti Levu, l'isola principale, con soste tra dune di sabbia ricoperte d'edera, villaggi con mercati dove si vendono tapioca, dolu, cassava, melanzane, mandarini verdi, peperoncini e - ovviamente - kava, resort turistici dove un tempo furono girati reality show (e direi che la location merita sicuramente...), nuotate sulla barriera corallina (non sara' grande come quella australiana ma comunque affascinante), camminate sotto la pioggerella mattutina nella capitale Suva.
Mi ci devo soffermare un po'. L'atmosfera e' proprio quella di una nostra cittadina nel giorno di festa/pausa. Strade semideserte, saracinesche abbassate, la piazza del mercato desolatamente vuota, pochi caffe' aperti, dall'onnipresente mcdonald si diffonde un lezzo di frittura. Va bene che e' presto (sono solo le nove e mezza del mattino) ma credo sia questo il clima generale. E' domenica e ci si riposa. Al massimo tutti a messa (tra l'altro ieri pomeriggio ho incrociato una preghiera in un parco, con predicatrice cantante e coro simil-gospel).
Non so perche' mi viene in mente il mercato di Porta Portese a Roma. O meglio, so perche', e' domenica mattina e li' si va a fare spesa!
Io mi appresto ad un breve viaggio in autobus verso un piccolo molo. Da li' passaggio in barca verso un'isoletta minuscola (dicono 15 minuti per girarla a piedi). Che sia l'isola dei miei sogni? La caccia e' ancora aperta.
k

profondo nord

2009-05-30T18:00:00.000-07:00

Non sto parlando di movimenti pseudoindipendentisti nostrani. Sono arrivato invece nel profondo nord australe. La foresta pluviale che occupa gran parte del territorio. In particolare a nord di quello che e' il capoluogo della regione: Cairns.
Come tutte le citta' della costa orientale, Cairns trabocca di backpackers in cerca di un lavoro temporaneo, per raccogliere i soldi e le energie per poter proseguire il viaggio.
Oddio, le energie non so come facciano a recuperarle visto che anche qui come altrove scorrono fiumi di birra e onde sonore fino a tarda notte. Incredibilmente numerose sono le offerte per risparmiare qua e la': ostello da 15$ a notte inclusa colazione e cena. No comment sulla qualita' dei pasti, ma il luogo e' pulito e la gente simpatica. Ovviamente il mandolino ha avuto un successo enorme, nonostante la limitatezza del repertorio comune tra italiani (2), catalani (1), inglesi (tanti), tedeschi (assai), francesi (troppi) ed olandesi (idem).
Si sente maggiormente la presenza aborigena. Ma solo perche' li si vede in giro.

Non si capisce bene, mi danno un'atroce idea di disadattamento, piegati spesso dall'alcol, in gruppi isolati dal resto. La sensazione e' che siano estranei a casa loro. Separati da una societa' importata dall'estero e a cui non possono o non vogliono aderire.

La regione e' il trionfo della possanza della natura. In ogni luogo e' esuberante e maestosa.
Che si tratti di flora

o di fauna.

Questi ovviamente non sono reali, ma sono un poco il simbolo di cio' che si puo' incontrare nella foresta o immergendosi nelle acque della barriera corallina.
Mi sono convertito alle macchinette subacquee, ma devo ancora sviluppare il rullino con la speranza che sia rimasto anche solo un centesimo di quello che ha impressionato la mia memoria. Giorni di digiuno e di silenzio (citazione musicale) per concedermi un'immersione come si deve.
Alla Great Barrier Reef, la grande barriera corallina.
Ancora una volta Nettuno si e' dimostrato parco non esponendo gioielli come tartarughe, squali e mante. Ma la generosita' nel formare montagne di corallo con vere e proprie vallate, pinnacoli e grotte! La varieta' di forme e colori e' spaventosa, sono realmente contento di aver aperto le porte di questo nuovo mondo, che in futuro mi potra' portare nuove meraviglie.

A Cape Tribulation avviene il miracolo: la barriera corallina incontra la foresta pluviale, primordiale, primitiva.

Detto sinceramente: uno dei piu' bei paesaggi che abbia mai visto. La spiaggia immacolata su cui si infrangono le onde del mare blu blu blu termina contro un muro di vegetazione verde profondo. Il tutto incorniciato da un cielo azzurro solcato da nuvole che si addensano velocemente minacciando pioggia.

Credo che il capitano Cook dando il nome al luogo abbia voluto indicare piu' che le tribolazioni affrontate nella navigazione il tumulto che provoca nel profondo dell'anima.
Oggi si accede attraverso un traghetto che ricorda la barca di Caronte. Nel senso che porta all'unica strada che si inoltra in questo mare verde.

Il paragone immediato e' con il Taman Negara, la foresta malese. Similitudini e differenze.
Prima di tutto nell'allestimento delle strutture turistiche. Qui gli ostelli sono ancora resort per backpackers, attrezzati con pub, cucine, lavanderie. In Malesia il tutto era molto piu' spartano. Anche molto piu' sincero e la gente sempre cordiale.
Qui va bene hey mate, ma quando ho protestato per il cambiamento del prezzo di birra e patatine da un giorno all'altro, il manager del locale mi ha insultato ed allontanato dal bar. Peccato che la mia stanza fosse esattamente di fronte e quindi non potessi fare a meno di passarci. Ho sempre mantenuto la calma lasciando che fosse lui ad incazzarsi.

Ammirato un australiano mi ha regalato una gita notturna fino ad un creek popolato di coccodrilli: che pero' se ne sono stati ben nascosti, o forse solo in attesa di una buona occasione...
Al di la' dell'aspetto folkloristico di certi eventi, la foresta qui e' come l'altra impressionante. Tre sono gli elementi che mi hanno in particolare colpito.

La verticalitá: un numero incredibile di steli che salgono cercando di forare la chioma che li sovrasta o piuttosto liane e radici aeree che tentano di aggrapparsi disperatamente al suolo in cerca di nutrimento dalla terra e dal fango. Misticamente parlando una sorta di collegamento tra terra e cielo.

Il groviglio di vita. Agli alberi maestosi si abbarbicano viti senza fine, sulle quali spuntano nuovi germogli che accolgono muffe o forniscono nidi di foglie per serpi e serpentelli (oddio, si parla di pitoni e boa constrictor...), formiche, scarabei.

Ogni punto puo' essere il letto da cui nascera' una nuova creatura.
Terzo, la quasi totale assenza di uccelli. In Malesia era una festa di cinguettii, scricchi, schiocchi, fischi, trilli. Qui silenzio quasi assoluto ed impressionante. Non ne ho ancora compreso bene il motivo, ma ci dev'essere.
Certo che se tutti gli uccelli fossero come questo... Signore e signori, una rara apparizione: il Casuario.

Ehm... non se ne capiscono bene le proporzioni, ma e' una specie di struzzo di circa un metro e ottanta...
Ulteriore differenza: in Malesia i sentieri erano piuttosto battuti, anche i piu' difficili. Qui si rispecchia la presenza di due tipi di turista: lo pseudo-vip o comunque la famigliola, che quindi utilizza un boardwalk, una serie di passerelle belle linde e pinte per non sporcarsi i piedi e quindi godere in maniera semplice e tranquilla della foresta.

Qui in compagnia di Pierre e Pauline, francesi cui mi sono aggregato ieri per alcune camminate.
Dall'altra parte i maestri dell'avventura (uno mi ha proposto per la settimana prossima una due giorni di strisciate nel fango, esplorazione selvaggia, pernottamento in grotte popolate da pipistrelli) o anche semplicemente chi vuole fare un sentiero serio. Piccoli nastrini segnalano la via (non sia mai che si imbratti un albero con della vernice!), anche se ogni tanto ci si perde. Il sentiero e' minuscolo, a volte invisibile. Non tanto fango come in Malesia, anche meno sanguisughe (l'unica che ho trovato stava tentando di infiltrarsi in luoghi dove non batte il sole...). Ma comunque, insomma, non puoi mica venire cosí! Risposta: guarda che io sono brasiliana! (brasilitaliana a dire la verita')

Vi assicuro che Marina non e' mai scivolata una volta ed in 4 ore e mezza (inclusa sosta pranzo a panini) abbiamo fatto un sentiero da 6!
Pauline ha detto che trovava la foresta alquanto oppressiva. A ragione, la sensazione e' esattamente quella di essere piccoli davanti a questa meraviglia di vita. Questo vero e proprio mistero, ci si trova all'interno di un organismo vivente, che respira, trasuda (ah, no, quella e' umidita'...) si trasforma incessantemente; come ha detto Pierre, vita infinita.

Ma e' tempo di muovere verso nuovi lidi; ancora pochi giorni di riposo in terra australe e poi... lascio a voi immaginare la prossima destinazione.
k

attrazione

2009-05-23T19:38:00.000-07:00

Il Queensland e' soprannominato the Sunshine State, lo stato dove splende il sole. Ed e' assolutamente incredibile come il cielo sia terso, il mare blu profondo, la vegetazione verde intenso. La pienezza satura dei colori e' cio' che colpisce, non che siano tanto vari, in piu' oltre a quelli gia' citati c'e' il rosso della terra.
Ma la vera novita' sono le insolite specie animali che si possono incontrare.

Nella cucina di un ostello, un possum intento a gustarsi un bel pezzo di pane.

Un kookaburra, il cui verso e' a meta' tra una gallina, una scimmia ed una grassa risata.

Una coloratissima farfalla che docile si posa sulle dita.

Un dingo, nome tecnico canis lupus dingo, dal pelo fulvo. Non abbaia. Ulula e basta.

Un silenzioso ospite dei fiumi e laghi locali: sconsigliato il bagno.
Altri animali sono piu' difficili da scovare. Bisogna aguzzare la vista.

Oppure dotarsi di opportuni strumenti subacquei.

Non potevo ovviamente dimenticare l'esperienza malese e cosi' sono tornato alla ricerca della spiaggia perfetta.
Le Whitsunday Islands propongono una serie infinita di calette totalmente deserte in cui le immersioni sono un must categorico. Immersioni in profondita' o anche semplicemente a livello panza. Finalmente l'acqua e' tornata ad una temperatura accettabile (e direi visto che ho superato il tropico!).

Su Hook Island ho trascorso tre giorni semplicemente divini, tra coralli multicolori ed in compagnia internazionale. Lontano pero' dall'atmosfera da backpacker ggiovani (con due g) che impera su tutta la costa. Mi spiego meglio: il backpacker e' il viaggiatore zaino in spalla. In questa zona la sua eta' media e' 21 anni. Nel senso che sono quasi tutti studenti universitari in gap year, anno sabbatico, in cerca di un lavoro in qualche fattoria o bar, per raccogliere i soldi per poter proseguire nel loro viaggio. Ma alla sera si dedicano ai party. Ognuna di queste mete turistiche (inevitabili perche' effettivamente devastantemente belle) trabocca di pub, bar, discoteche che a loro volta traboccano di questi ggiovani pronti a devastarsi fino all'alba. Una versione se volete piu' rilassata della nostra riviera romagnola. Ma non per questo meno attenta alla forma: e' incredibile come le ragazze possano stipare nel loro zaino una quantita' inverosimile di abiti sempre perfettamente fighetti, oltre alla doverosa attrezzatura per make up ed hairstyling.

Sull'isola siamo rimasti per due giorni in quattro: trentenni pacificamente dediti all'ozio. Non che questo ci abbia trattenuto dal godere di qualche sana bottiglia di vino e di un po' di musica.
Da un'isola all'altra. L'ultima in cui mi sono recato e' Magnetic Island. Il nome decisamente attira. A ragione. Una serie di calette una piu' bella della successiva, raggiungibili spesso solo a piedi attraverso tranquilli sentieri nella foresta di eucalipti.
Non manca anche qui la compagnia, italiana ed inglese.

Pure in questo caso da che mi ci dovevo fermare una notte alla fine ci sono rimasto tre giorni, con la tentazione terribile di trattenermi ancora. C'e' chi aveva programmato una settimana e da cinque anni lavora nell'ostello.

E come si fa a non dubitare con simili visioni?!
Non ho (ancora) ceduto alla tentazione e sono gia' in movimento verso Cairns.
Prima di chiudere il post un paio di immagini del bush tropicale, vegetazione costretta a barcamenarsi tra periodi di secca ed incredibili scariche d'acqua.

Pochi giorni fa a Brisbane sono caduti in poche ore 300 millimetri d'acqua! L'intera costa e' stata allagata con danni per milioni di dollari.

Io invece me ne sto al sole, cercando riparo dalla caldazza all'ombra di un big mango.
k

nuovo mondo

2009-05-15T01:52:00.000-07:00

Rieccomi in viaggio. Sono adesso a Bundaberg, tranquilla cittadina famosa per una distilleria specializzata in rum. Non l'ho ancora visitata ma lo faro' domani, sperando in un revival delle emozioni di cubana memoria.

Nel frattempo mi sono rilassato. Prima a Brisbane e Gold Coast.

Quest'ultima e' una versione locale della nostra riviera romagnola: spiagge immense, spianate di alberghi multipiano che al termine dell'anno scolastico si riempiono di neo-maturi per un party che dura un mese; evitare accuratamente quel periodo! Adesso e' tranquilla, ma sempre dall'aspetto fashion. Io e i miei mates ci siamo stati per il venerdi' sera "all'australiana". Nel senso che qui i controlli sulle strade sono severissimi, onde per cui hanno affittato una stanza d'albergo per poter morire dopo i bagordi. Ma ancora, e' vietato bere all'aperto!!!!!! Mi pare che siano un po' una paranoia queste alcool-free zone. Fatto sta che sono andati a comprare da bere e quindi si sono sbronzati in stanza.

Ho provato a convertirli al vino rosso, ma non hanno gradito. Ergo, mezza bottiglia me la sono scolata io.
Abbiamo anche tentato di fare un po' di busking sul lungomare ma siamo stati cortesemente allontanati dai gestori delle bancarelle: "se la gente da' i soldi a voi poi non compra i nostri prodotti". L'ho detto che qui il mondo va all'incontrario...
Qui vedete l'affiatata coppia James + me sul potente mezzo che ci ha portato in giro.

Altre localita' marittime sono decisamente piu' tranquille ed affascinanti, a meno di un'ora dalla citta'.

Ma anche nella stessa Brisbane, la domenica pomeriggio il parco e' affollato di gente che ascolta vari concertini, fa un picnic o si immerge nella piscina comunale con vista sul centro.

Ma il vero relax e' arrivato negli ultimi giorni. Dicevo nel post precedente che l'Australia dev'essere un bel luogo per vivere. Ed ecco un'altra vecchia cara conoscenza che da qualche anno ha optato per un trasferimento in uno dei luoghi piu' incantevoli: Crystal Waters, una "comune" vicino Maleny, alle spalle della Sunshine Coast.

Qui Laura vive con il compagno Adrian ed uno splendido pupetto che a breve compie due anni, Sasha, da me prontamente soprannominato Sasa'.

Ha una predilezione per gli strumenti musicali (il papa' e' un bravissimo chitarrista).

E diciamo che le energie non gli mancano. Dorme inspiegabilmente pochissimo, e ciononostante non perde un colpo essendo sempre pronto a giocare, guardare un cartone animato, bere una cuppy di wawa (a meta' tra water e acqua) o semplicemente spingere il suo camioncino.
La povera mamma (le occhiaie sono permanenti) ha approfittato della mia presenza per distrarsi un po' portandomi (pupomunita) a fare qualche passeggiata in queste meravigliose colline.

Il panorama sulle Glass Mountains spazia fino all'oceano. Ed e' un attimo andare in spiaggia a Caloundra.

Oppure inoltrarsi nella foresta pluviale piena di Wallaby (piccoli canguri), tacchini, ragni e serpenti (non avvistati).

Veramente un luogo da meraviglia, dove ricaricarsi per affrontare il nuovo cammino.

Verso nord.
k

fiori

2009-05-07T00:28:00.000-07:00

Uno dei problemi che si incontrano nei paesi computerizzatamente piu' sviluppati e' la relativa scarsita' di punti internet disponibili. Ognuno ce l'ha gia' a casa quindi perche' aprire un locale apposito? Sinteticamente ecco spiegata la distanza tra un blog ed il successivo. In secondo luogo ero troppo impegnato a godermi il viaggio.

Qualcuno ha scritto che non posso ormai andare piu' lontano di cosi'... si puo' fare di meglio! Per ora procedo verso climi piu' tiepidi dirigendo la prua della barca verso nord.

La costa e' meravigliosa, una sequenza infinita di spiagge e faraglioni dove le onde si infrangono prepotentemente, offrendo a un gran numero di surfisti/e opportunita' di dimostrare il proprio valore.

O semplicemente di godere di una passeggiata sul bagnasciuga.

Non mi sento ancora pronto per dimostrare il mio di valore sulla cresta delle onde e, soprattutto, l'acqua e' ancora freschina...

Piu' che altro mi dedico alla natura. Viste anche le tracce di nuova fauna.

E finalmente eccolo, l'animale piu' cute che esista nel continente. Una palla di pelo dedita a masticare foglie di eucalipto aggrappata ad un albero.

Qualcuno non apprezzera' questa descrizione del koala, ma che volete che faccia, piu' che mangiare e grattarsi? Soprattutto colto - purtroppo - all'interno di un parco naturale, quindi un luogo tutto sommato protetto.

Piu' interessanti sociologicamente questi pavoni impegnati a pavoneggiarsi per la conquista della propria compagna.

Come gia' detto, io osservo. Ma la sensazione, terribile, e' di perdere tempo. Il viaggio verso nord e' lungo, le distanze enormi. E l'idea che mi sto facendo in testa e' che l'Australia non sia una terra adatta ai viaggiatori. Soprattutto europei.

Non dice niente di nuovo.

Si tratta di una societa' di stampo anglosassone. Quindi tutto funziona al meglio, i mezzi di trasporto (con le eccezioni gia' descritte), le case, le famigliole, i prati perfettamente tosati.

Qui l'allegra e incasinata famiglia che mi ha ospitato a Toormina (con due o, ma credo sia stato un errore dei primi geografi).

Ma grazie al clima piu' mediterraneo anche la gente e' piu', come dire, sciallata, rilassata, take it easy. Ma sempre europea.

La citta' di Brisbane, dove mi trovo ora, risponde perfettamente alle aspettative.

Come gia' Melbourne e Sydney il centro e' caratterizzato da grattacieli, giardini, zone pedonali, negozi.

Anche qui nel parco ci si prende a mazzate durante la pausa pranzo.

Anche qui proliferano le gallerie d'arte moderna, molto interessanti perche' dedicate soprattutto all'arte locale, chiaramente globalizzata, ma con caratteristiche piu' peculiari in particolare per l'influenza dell'arte aborigena.

Alcune significative novita'

Ci sono piu' chiese che cristiani.

Qualcuno fa il gioco delle tre carte, in mezzo alla pubblica piazza. Questo si' che e' un segno di apertura...

Il clima rilassato si vede nel gran numero di persone che semplicemente siedono sulle numerose panchine del centro pedonale, leggendo un giornale, chiaccherando o aspettando qualche concertino. Come si vede l'intera via e' attrezzata per diventare un vero e proprio palco per performance musicali.

Qualche curioso residuo di una passata expo mette l'accento su quello che dicevo prima.

L'Australia - purtroppo - sembra non avere niente di nuovo da dire.

E' come mangiare un buon piatto di pasta dopo aver assaggiato delizie esotiche. Ottimo, ma gia' noto.

La conclusione temporanea e' che non e' un luogo adatto al viaggio di un mese.

E' piu' adatto a viverci...

Soprattutto quando queste sono le notizie che giungono dall'Italia. E' due giorni che sui giornali distribuiti in metropolitana campeggia un faccione conosciuto.

Per chi non conosce l'inglese. Il protagonista, riferendosi alle procaci compagne di vignetta, afferma: "ho in mente una buona posizione per entrambe".
Tranquilli, non ho ancora trovato il posto giusto, ma - lo dico per tutti - e' un paese da considerare. Proprio perche' e' familiare, accogliente, vicino. Non c'e' niente da temere, non ho ancora incontrato i coccodrilli, si sta bene.

C'e' veramente chi gia' si e' trasferito, alla ricerca della pace interiore ed esteriore.

A Nimbin, nelle colline alle spalle di Byron Bay, e' attiva una comunita' hippie, fricchettoni, "figli dei fiori" diremmo noi, che organizza una volta all'anno una bella festa.

Anche qui, il modello e' quello di tanti festival europei.

Mercatini etnici, singolari personaggi che sfilano per le strade.

Per chi c'e' stato: come Andancas o Saint Chartier o Pelago, ma piu' piccolo, con meno musica e soprattutto non folk.
Uno dei migliori gruppi, dal Giappone, carichi di energia dub.

La star locale e' un'energica giovane cantante che tiene il palco con la sola chitarra acustica: Diana Anaid

Una meravigliosa e colorata parata di pullmini volkswagen, qui detti combi.

Non poteva mancare chi vuole suonare i bonghi come se fosse in Africa... (citazione musicale!)

E finalmente qualcuno la cui presenza nelle citta' non si sente, dato lo stampo europeo delle stesse: gli aborigeni.

Europeizzati anche loro, va bene, ma presenti eccome.

Insomma, una casa ancora non l'ho trovata, ma certo un bel po' di bella gente.

brufoli

2009-04-28T06:30:00.000-07:00

Ho trovato! Il paragone giusto. Sydney e' come una donna bellissima con un vestito orrendo. O forse meglio una donna brutta, ma decisamente simpatica ed attraente.

Come si fa a descrivere una sensazione di abbagliante piacevolezza e contemporaneo spiazzamento perche' non se ne capiscono le ragioni, vista la non abbagliante bellezza della citta'?

E' cosi', disordinata, trafficata, violenta: per la prima volta, a Newtown, sobborgo poco lontano dal centro, ho visto la polizia immobilizzare, ammanettare e sbattere in un cellulare minimalista tant'era piccolo dei ragazzi in giacca e cravatta... be', la cravatta se l'erano tolta, comunque erano solo ubriachi. Non so cos'avessero combinato ma non sembravano poi molto violenti. Era sabato sera, 25 aprile, ANZAC day, giorno in cui Australia e Nuova Zelanda ricordano i loro caduti nelle guerre mondiali.

E finita la parata si sono rifugiati tutti a bere e giocare a monetine (praticamente testa o croce). Ovvio che qualcuno abbia esagerato, ma mi pareva una situazione generalizzata.

Tornando al discorso precedente, e' come se ci fossero diversi livelli di lettura. Nel tessuto costruttivo e sociale.

Il primo e' quello del singolo edificio. Ce ne sono di belli, ma anche di molto brutti. O per lo meno, se si criticano i nostri palazzoni non vedo perche' si dovrebbero apprezzare i condomini multipiano locali, spesso addossati uno sull'altro.

Il secondo livello e' quello del quartiere, della zona, il profilo complessivo della citta'.

E anche qui, come skyline non e' proprio un granche'.

Ma come si fa a non amarla per il blu di cielo e mare, quelle nuvole che si rompono e ricompongono in continuazione spinte dal costante vento?

E' nel suo complesso che Sydney e' bella.

Per le innumerevoli baie, in alcune delle quali pare di essere nel mezzo del bush, la foresta australe.

Per il ponte di ferro, bruttino anche qui ad essere sinceri, tanto che lo chiamano "il vecchio attaccapanni".

Ma guardate con chi fa coppia.

E i turisti accorrono a frotte, sia per scalarlo muniti di moschettoni, caschetto e corde, sia semplicemente per percorrerlo a piedi ed affacciarsi ad ammirare il panorama.

La si ama, Sydney, pure per il mercato del pesce.

Puzzera' un poco, ma alla domenica mattina e' stracolmo di gente.

La flotta originale. Prego notare i nomi.

In fondo e' un mercato, anche qui, esteticamente non eccezionale. Ma dove si puo' pranzare su un prato di erba sintetica con gamberi, ostriche e vino?

Questo e' il mio ospite, Warren.

Io ero in principio un po' triste, mi avevano consegnato la bottiglia di bianco in un anonimo sacchetto da alcolista anonimo americano.

Poi mi hanno spiegato che non e' vietato berlo, almeno li'; altrove si trovano delle cosiddette "alcohol free zones" dove e' vietato addirittura aprire una bottiglia! Comunque mi sono sfogato a dovere.

Poco dopo ci siamo spostati a Glebe, altro sobborgo, con bella vista sull'Anzac Bridge.

E li' altro momento che mi fa amare questa citta'. Una piacevole vecchia conoscenza italiana con cui abbiamo trascorso il pomeriggio e la serata tra chiacchere, te', zuppe, vino e danze.

E' una citta' attiva, vivace, sempre in movimento, a piedi o - piu' spesso - su rotelle.

Ci si muove su terra o per mare. Che siano rudi traghettatrici

o poetici surfisti in cerca dell'ultima onda al tramonto

Non mancano gli sportivi piu' classici

Spazio per l'arte moderna, con una splendida mostra di Yayoi Kusama.

A Sydney ho incontrato parenti che hanno lasciato l'Italia sessant'anni fa, per farci ritorno una sola volta. Ed e' stato commovente il calore che mi hanno dimostrato.

Ovviamente, da bravi siculi, non mi hanno fatto andar via senza aver prima incrementato la mia massa corporea di un paio di chili; esultino i fans della mia panza, tornata in men che non si dica all'antico fulgore.

Dicevo, quindi, una donna affascinante. Con qualche brufolo, d'accordo, ma che inezia di fronte ad un tramonto del genere.

Talmente bello che ho deciso di metterlo qui sopra in bianco e nero. Nessun rosso, arancio, giallo, fuoco o porpora sarebbe adatto a ricordare quello originale.

finocchi

2009-04-22T07:17:00.000-07:00

La tecnica di pollice alzato e braccio teso funziona, ma solo fino a un certo punto.
E mi raccontano storie di assassini di backpackers da parte di maniaci automuniti. Al che io rispondo: si', ma allora dovrei essere io ad avere paura, non voi!

I tempi dell'autostop australe sono veramente molto lunghi. Anche se alla fine, in effetti, vedo cio' che volevo. Ossia il vero volto di questo immenso continente: deserto.

Questo per la maggior parte. Terra assolata battuta dal vento ed attraversata da lunghissime strade. Due citta' apparentemente vicine, almeno sulla mappa, distano come minimo settanta ottanta chilometri. Le highway sono percorse incessantemente da tir, guidati da autisti duri ma pronti a commuoversi (solo ogni tanto) specie quando ti vedono li' da due ore ad aspettare.

Non e' solo deserto, la campagna, country (il vero outback mi hanno detto e' altrove, a nord). Lungo i corsi d'acqua, purtroppo da anni in esaurimento - non piove da mesi! - si estendono campi coltivati a grano, cotone. Ma anche rigogliosi vigneti. E devo assicurare che il prodotto locale e' dignitoso, in alcuni casi veramente gustoso.

Gli unici alberi che a stento riescono a sopravvivere sono gli onnipresenti eucalipti, il cui profumo balsamico si spande per l'aria.

Ma la situazione idrica e' veramente grave, non solo, altissimo permane il rischio di incendi. L'ultimo pochi giorni fa nei dintorni di Melbourne.

I paesi ricordano il far west di cinematografica memoria, piu' che altro perche' dopo il tramonto non c'e' anima viva in giro. L'unica possibilita' e' recarsi al pub; qui a Ouyen il pub funge anche da albergo per gli operai che lavorano alla ferrovia (non preoccupatevi, nessuna intenzione di attivare un treno passeggeri...) o i camionisti stanchi da una giornata di guida (e settimane lontani da casa) o i piu' unici che rari turisti!

Insomma, mi sono scocciato! Definitivamente. Non che mi disturbi aspettare, nel frattempo mi sono gia' letto due romanzi. Ma quello che non sopporto sono le mosche! A sciami interi ti aggrediscono, puntando agli occhi ed alle orecchie, giustamente i punti migliori. Ma con tutta la m... che c'e' in giro proprio su di me. Mi e' stato detto che il clima estremamente secco ha peggiorato enormemente la situazione. Fatto sta che gli stradini lavorano con una zanzariera davanti alla faccia.
Orbene, ieri sera ho ceduto. L'ultimo passaggio mi ha portato dalla Victoria in New South Wales (controllate la mappa aggiornata), abbandonandomi ad una roadhouse di quelle ruspanti. Che volete, ho trovato un autobus e ci sono salito.
Non che sentissi la nostalgia della grande citta', ma sento che il tempo sta scivolando rapidamente via e quindi devo accelerare i tempi di scelta.

Eccomi quindi a Sydney, la citta' piu' famosa dell'Australia.
Diciamo che ancora non sono dell'umore giusto per goderla a pieno, ma ciononostante e' impossibile ignorare la sua aperta bellezza, fatta - anche qui - di contrasti tra vecchio e nuovo, dimensione umana e ipermodernita' grattacielica.

La cattedrale neogotica al centro di un immenso parco verde pieno di corridori o semplici fannulloni (ma non lavorano mai?) e' circondata in realta' da edifici ultramoderni, affacciati su una delle tante insenature dell'enorme baia.

La gente si gode tranquillamente l'acqua silenziosa e calma.

Una modernissima monorotaia attraversa l'intero centro, costituendo una delle tante linee di metropolitane che servono la citta'.

Ma in giro si trovano anche magistrati abbigliati con la classica toga la molto anglosassone parrucca.

Alla sera il panorama e' spettacolare, con le luci splendenti del ponte di ferro.

Ed infine il monumento piu' noto in assoluto, l'icona stessa dell'Australia. Si staglia raggiante sullo sfondo scuro della notte: l'Opera House.

Molte sono le teorie su come sia stata progettata, una sfera tagliata a spicchi, scomposti, ricomposti, vele, ali di volatili.
Io ho una spiegazione molto piu' semplice e - sospetto - veritiera. Non si alterino gli esigenti esegeti, e non si turbino i critici criticanti.
Ammirate piuttosto la forma appuntita degli archi. Le venature longitudinali. La sovrapposizione delle parti.

Ed immaginate di avere in mano un coltello, aggiungete un filo d'olio.

Secondo me l'architetto stava mangiando un'insalata di finocchi.
k

vasto

2009-04-19T06:42:00.000-07:00

Dopo un po' di silenzio, necessariamente un post vasto. Prendetevi il vostro tempo, leggetelo a puntate, a pezzi, saltate qua e la', guardate solo le immagini. Vasto come questa terra, che finche' la si vede solo su una mappa non si capisce quanto e' grande. Appena ci si tenta di muovere ci si accorge di come le distanze siano si' rilevanti. Inoltre nella settimana passata molte cose sono accadute, non solo la pasqua ed il mio compleanno (grazie a tutti per gli auguri!), molti incontri, spartenze, amare e meno amare.
Seguiro' un po' un ordine cronologico, anche perche' - se avete osservato la mappa - mi sono nel frattempo spostato un pochino.
Eravamo rimasti a Melbourne. Citta' gioiosa, attiva, vivace.

Non solo nei fine settimana, quando mi sono sfogato con un po' di "sano" pub crawling. Significa che si esce da un pub che chiude e si va a cercarne un altro aperto. E si fa combriccola con tedeschi, sardi, australiani veraci. Ogni tanto i cosiddetti bouncers ti rimbalzano proprio e non ti fanno manco entrare. Ma tu non te la prendi, c'e' sempre un altro posto dove andare!
Sara' che e' la settimana di pasqua, ma qui ogni sera pare sempre cosi'. Gente in giro ad ogni ora, non il movimento eternamente lavorativo di Hong Kong, pero'. Qui sembra vadano tutti a divertirsi. E con un tasso alcolico piuttosto elevato diventano amichevoli, simpatici, ti abbracciano, g'day mate, how're ye doin'? Dopo un poco di diffidenza cominci a dargli retta, anche perche' - come gia' detto - in media sono robustini e non ti va di vederli incazzati. Comunque dopo due minuti la loro attenzione viene immancabilmente deviata verso qualcos'altro e ti lasciano in pace.
Anche Melbourne, come Perth, e' caratterizzata da una vastissima estensione. Perche', a parte il centro, dove sorgono i grattacieli, il resto della citta' e' una sconfinata distesa di case a due piani o villette con giardino.

Pochi i condomini. Un vero e proprio paesello inglese.
Certo, continuano ad esserci cose strane.
I cigni sono neri!

I corvi spruzzati di bianco hanno una voce dal sapore elettronico che pare incontri ravvicinati del terzo tipo.

Nel parco pubblico le donne si pigliano a pugni.

Strani velieri si stagliano nel fiume.

La gente va tranquilla allo stadio portandosi pure i bambini.

I luna park ingoiano la gente.

Ma nel complesso provincia inglese e'.
Troppo per i miei gusti. Non e' possibile che questa sia l'Australia, tanto valeva non muoversi dall'Europa! Anzi dall'Italia! La pasquetta addirittura la passiamo con l'associazione degli emigranti abruzzesi.

Un'esplosione di fettuccine, gnocchi, porchetta (ma non ci sono gli arrosticini!!!!!), valzer, polche e mazurche! La lunga permanenza in terra straniera ha deformato grottescamente la lingua, ma il calore umano e' inconfondibile.

E ti raccontano delle difficolta' che hanno dovuto affrontare, il razzismo dei locali, le risse a colpi di mazza o di coltello, di come trasportavano il "concreto", "e ascpetta che parko la macchina". Alcuni non sono mai piu' tornati al loro paese, "e ormai che ci torno a fare?". Per quanto riguarda la lingua non c'e' da impressionarsi, pensate che qualcun altro si e' prodotto in qualcoa di molto piu' ameno... "prova a tradurre, dai, good night"... "bella, notte = bella di notte = ...buttana!!!".

Ci spostiamo quindi un poco, per andare a vedere una delle zone piu' particolari di questa terra... l'oceano

Ma ci risiamo: distesa di villette o lussuose ville.

Il nome poi e' tutto tranne che australiano!

Vidi o mare quant'e' bbello!

Regna sovrana la tranquillita', un paese da pensionati.

O al massimo da famigliole in gita.

I bambini giocano sulla spiaggia con la palla ovale (Australian Rules Football, non mi chiedete di che si tratti perche' non l'ho capito!) oppure a nascondino.

Ripeto, non puo' essere solo questa l'Australia!
Non solo, vi avevo raccontato dei timori dell'impatto del viaggiatore solitario con la perdita della solitudine. Come gia' detto, tale impatto e' stato abbastanza soft, ma peggio dello scontro puo' il tempo. Inevitabilmente dopo un poco di tempo si precipita nella melassa delle consuetudini familiari. E il peggio e' che ci si dimentica di tutto il viaggio finora affrontato. Mi compaiono addirittura difficolta' a parlare inglese! Si potrebbe essere tranquillamente a due chilometri da casa, tanto la sensazione e' atrocemente familiare. Non si arrabbino i familiari, ne ho gia' discusso con gli interessati; l'idea e' di aver annullato in una settimana sette mesi di vita in qualche modo "differente". Non solo perche' tentano di farti recuperare il girovita perduto con la scusa che "ti devi ripigliare". E' una condizione mentale, punto e fine.
Non da ultimo sorgono difficolta' negli spostamenti e divergenze negli interessi.
E cosi' in un'alba rossa come il fuoco me ne sono partito.

Difficolta' estreme, dicevo, negli spostamenti. Perche' sara' un paese moderno, ma i trasporti pubblici sono i peggiori finora incontrati. Paradossalmente, anzi, perche' paradossalmente?, in Iran era possibile arrivare ovunque, tra autobus, taxi collettivi, auto private. Qui nella zona piu' turistica in assoluto (stando alle guide) c'e' un pullman ogni 2 (due) giorni...
Quindi mi sono armato di santa pazienza ed ho tirato fuori il pollice.

Ne e' valsa la pena. I tempi sono infinitamente lunghi, data anche la vastita' del territorio. Ma si scoprono aspetti piu' tipici.
Tra l'altro ricompaiono gli israeliani e le israeliane. Sono tra i pochi a fidarsi. Chissa' che maleintenzioni avra' un poveraccio con uno zainone ed un mandolino che aspetta ai lati della strada sotto la pioggia!

Prima tappa: la Great Ocean Road, la grande strada lungo l'oceano. Qui sono in compagnia di una deliziosa coppia locale che si e' amabilmente prodigata facendomi da guida per qualche ora.

Il paesaggio e' piu' aspro e spettacolare rispetto alla penisola di Sorrento. Scogliere battute dal vento e dalle onde impetuose. Numerosi meravigliosi faraglioni resistono a fatica alla furia della natura.

Finalmente lo sport nazionale. Il surf.

L'intera costa e' punteggiata di spiagge ventose e nell'acqua gelida sguazzano numerosissimi, sembrano volare su quella tavola.

Ci sono addirittura competizioni.

La folla si affolla per ammirare dall'alto della scogliera quei piccoli puntini molte decine di metri piu' in basso mentre compiono evoluzioni.

Non c'e' solo il mare. La natura comincia a mostrare aspetti piu' insoliti.

Ebbene si'! Esistono veramente. E sono come nei cartoni animati! Saltano pure!!!!

La deliziosa echidna. Dicono sia difficile vederla... io l'ho incrociata in un sentiero su una scogliera.

Anche i koala esistono veramente, ma per le foto bisogna aspettare. L'unico che ho visto non solo mi voltava il culo, ma era anche controluce...
Un luogo tipico di questi paesini e' il fish and chips. Banalmente la rosticceria che ha come piatto forte pesce fritto e patatine. Anche questo retaggio inglese. Ma questo di Apollo Bay e' veramente particolare. In sottofondo, mentre sgranocchiate il vostro merluzzo, Johann Sebastian Bach: le suite per violoncello. Meritava una citazione!

Passo passo mi sono inoltrato negli ultimi due giorni all'interno. In questo momento sono nel parco dei Grampians, l'ultimo tratto della lunga catena del Dividing Range, che va dalla costa orientale a quella meridionale del continente.
Attrezzato ed abbigliato come una giovane marmotta mi do al trekking.

Lunghe camminate mi stanno aiutando a smaltire le calorie accumulate durante le festivita' familiari. Vi assicuro che ne vale la pena di faticare un poco per raggiungere certi punti panoramici dai quali si spazia sull'intera pianura.

Il viaggio dunque continua.
Verso nuove spiagge.

k

croce del sud

2009-04-09T06:46:00.000-07:00

Passato l'equatore.

La cosa piu' traumatica e' rendersi conto che il sole gira "al contrario"... da destra a sinistra!

Sono - ebbene si' - in Australia! Un sogno divenuto realta'.

Quand'ero piccolo a chi mi chiedeva "che cosa farai da grande?" (me lo chiedo ancora ogni tanto) rispondevo tipo "astronauta, pompiere, pilota... ma se tutto mi va male posso sempre andare a fare il contadino in Australia". Perche' l'Australia e' la terra della speranza, lontano da tutto. Dove se le cose vanno male si puo' ricominciare da zero. Terra vergine, da sogno.

Ovviamente la realta' non e' proprio cosi', ma il mito rimane.

Il primo impatto e' con Perth, tranquilla cittadina sulla costa occidentale, egregia rappresentante della rilassata vita australe. Un'amena distesa di villette con un piccolo centro finanziario e commerciale con pochi bei grattacieli.

Una zona dedicata ai bei musei.

Un centro pieno di negozietti - niente grossi centri commerciali - negli "antichi" palazzi (100-150 anni...).

Ed ampi parchi e giardini dove rilassarsi con una passeggiata o semplicemente sedersi sul prato nella pausa pranzo.

Ma gli australiani chi sono? come sono?

Ora, mentre i cinesi si sono rivelati sorprendenti (non sono tutti piccoli, non sono tutti uguali e non sorridono sempre), gli australiani sembrano corrispondere perfettamente al mito.

A parte mr Crocodile Dundee, innanzitutto sono, in generale, armadi a due ante: ipertroficamente alti e grossi (e con un'abbondante panza da birra). Non solo gli uomini, anche le donne!

Ma non e' solo il cibo steroidico, anche una sana vita sportiva.

Qui li vedete mentre, nella seduta quotidiana di jogging, salgono e scendono una pazzesca scalinata detta "la scala di Giacobbe".

Qui dei ragazzi si allenano in acrobazie con la BMX.

Anche il mare contribuisce allo sviluppo di un fisico sano.

Questa foto gliela devo vendere a Fausto Papetti per il prossimo disco!

E sono talmente "naif" da costruire questo popo' di campanile per le campane ricevute in dono dalla Regina d'Inghilterra per il bicentenario o giu' di li' di "fondazione" dell'Australia. Tra l'altro per visitarlo fanno pagare fior di danaro, dicendo che contiene uno degli "strumenti" piu' grandi del mondo, con dimostrazioni quotidiane. E i turisti che fanno la fila!!!!!! Chi puo' (tipo Gavino) avvisi i bergamaschi!

Ma gli australiani amano anche divertirsi

Queste sono alcune delle locandine che sponsorizzano gli spettacoli che in questi giorni si tengono a Melbourne per il festival della commedia. Spettacoli a tutte le ore, concerti, mostre, teatro, artisti di strada.

La piazza centrale con il "Centro di studio per le immagini in movimento".

E la cattedrale di San Paolo.

Melbourne e' citta' di migranti. Le sculture su questo ponte vogliono rappresentare le diverse fasi dello sviluppo della nazione, con i contributi di tutte le culture che vi sono confluite.

Al mercato e' facile imbattersi in cartelli simili.

Ma anche in prodotti tipici locali

Mercato che e' un po' come uno dei tanti bazar che ho incontrato, con una fondamentale differenza... il prosciutto!

Questo e' il fiume illuminato di sera. Uno spettacolo, con barche di turisti, cornamusari, giocolieri e mangiatori di fuoco.

A Melbourne ho incontrato due viaggiatori particolari, che hanno attraversato il planisfero per venirmi a trovare... Vero che li ho fatti un po' penare: arrivo, un po' piu' tardi, tra qualche giorno, non ancora... Ma avevo certamente bisogno di prepararmi. E - per il momento - l'impatto e' stato meno traumatico del previsto, e per loro e per me.

Un augurio di buona pasqua a tutti.

incontri

2009-04-03T10:53:00.000-07:00

Cina. Hong Kong.

Una citta' che non riesco a capire bene. Sfugge alle ordinarie categorie in cui uno tenta di inserire cio' che conosce. Niente di cosi' eccezionale ne' strano, intendiamoci. Probabilmente per il tempo direi inclemente: foschino e perennemente coperto. Un po' forse come Tehran, modernita' che si compenetra continuamente con non l'antico, ma il vecchio - non necessariamente in senso dispregiativo.

Folla di gente che va di qua e di la' senza posa.

Folla di palazzi che si affastellano l'uno addosso all'altro.

Ma stranamente nella maggior parte dei luoghi una dimensione tutto sommato "umana". Gli occhi sono mantenuti bassi dalle umane presenze, interessanti e distraenti. Se si alza lo sguardo ci si perde. Vertigini direi.

Mercati affollati e vocianti.

Mattina, pomeriggio e sera, ininterrottamente, fino a notte fonda si vende di tutto, dagli abiti "firmati" alle lampade al neon, dai computer ai diari in pelle, alle scarpe, ai cappelli, alle borse, ai ciondoli di giada, alle "cineserie".

C'e' un mercato per i fiori

ed un mercato per gli uccelli

perfino un mercato per i pesci rossi

Ecco, il rumore e' una costante. Non c'e' mai silenzio, la citta' brulica di vita, ad ogni ora del giorno e della notte.

L'unico modo per cercare un po' di tranquillita' e' spostarsi su una delle tante isole che circondano Hong Kong.

A Lantau c'e' un'enorme statua del budda che domina l'intero paesaggio paciosamente e benedicentemente.

Da li' finalmente si dipartono dei sentieri immersi nel verde che portano al "cammino della saggezza" un'istallazione artistica sugli insegnamenti del budda.

o, attraverso boschi e foreste costellate di piccoli templi e villaggi, si puo' raggiungere il mare.

A Tai O la gente vive ancora nelle tradizionali palafitte.

L'attivita' principale e' ovviamente la pesca, oggi affiancata dal turismo e dalla ristorazione. Vi assicuro che quelle seppie secche scaldate alla brace e condite da una salsa piccante sono uno spuntino da leccarsi i baffi.

Anche questa e' Hong Kong. Un misto di tradizioni, innovazioni, impazienza ed antica tranquilla saggezza zen.

E' un luogo di incontri.

Anche con personaggi meno famosi.

Andre, turista americano in giro ormai da quasi un anno. Quando ci siamo incontrati eravamo praticamente due gemellini.

Dragoni in festa nel parco di Kowloon

Tik Kei, amica di Luciano che mi ha tra l'altro introdotto alla cucina giapponese

Magdalena, suonatrice di gu zheng, l'antica arpa cinese

Si incontrano decine di persone che pacificamente manifestano contro le banche: hanno venduto loro i famosi mini bond fallimentari e loro hanno perso tutti i risparmi. Il cartello dice: le minigonne sono gonne, perche' i minibond non sono considerati bond?

incontri di calcio all'ombra dei grattacieli

queste due simpatiche ragazze ci hanno portato al loro posto di lavoro...

e li' ho incontrato nell'ordine:

Mulan, bellissima guerriera cinese

Un tizio spaziale di cui non so il nome ma dalla faccia simpatica

Personaggi da parata

Il mio idolo

L'ho rincontrato a sera al mercato di Temple street

e me lo sono gustato

La compagnia dei viziosi... mi hanno portato all'ippodromo. Dopo un poco di diffidenza ho scommesso. Il mio cavallo e' arrivato ultimo...

Fiori di loto

Insomma, che dire? Una settimana e' praticamente volata e sento di aver visto un decimo delle cose da vedere, di aver percorso un decimo delle strade da percorrere.

E' troppo confusa, l'ho detto, non riesco a metterla a fuoco.

L'unica e' gustarsela dall'alto, pronti a calarsi in quella bolgia, quel girone infernale di vita vissuta

retro

2009-03-29T08:43:00.000-07:00

Prima di partire per nuovi lidi (indovinate quali...), come promesso, i retroscena.
Ci si chiede: veramente Singapore e' la "citta' ideale"?
Qual e' la contropartita di questo lindo rigore, questa generale tranquillita', questa sicurezza a dispetto di qualunque crisi?
Due singaporesi doc mi hanno detto : prendi la metropolitana fino ad un qualunque capolinea e li' vai a vedere come vive realmente la gente, dove abita, i centri commerciali dove fa acquisti, le food court dove mangia.
L'ho fatto.

Una sfilza di condomini a 20 piani stretti stretti l'uno all'altro.
Ma dall'esterno appaiono lindi e pinti, i prati che li circondano sono tosati ad arte, i viali colmi di alberi fronzuti.

I panni non sono stesi ai classici fili per bucato, ma ad aste che danno l'idea di una moltitudine allegra di stendardi colorati.

Le food court sono delle piazze (solitamente coperte visto il sole a picco) su cui si affacciano decine di negozietti che vendono ogni sorta di cibo, dalle zuppe ai fritti (pochi), dai risi ai polli. Ci si accomoda ad un tavolino qualunque e si viene serviti dopo pochi minuti.
Ma la gente non sembra triste (sara' che e' sabato?), avventori solitari ma piu' spesso in coppia, o intere famigliole.

Qualcuno beve, ma piu' che per dimenticare credo in attesa della gara di canto tra gli uccelli che stanno in graziose gabbie di midollino.

I fruttivendoli vendono abbondanti scorte di durian. Gia' citato, questo frutto tropicale ha una particolarita': o lo odi o lo ami (tipo Aberdeen).
Ed essendo che il suo profumo (o puzza a seconda dei gusti) e' fortissimo e' assolutamente vietato portarlo sull'autobus.

Cosi' come non si puo' bere sull'autobus. Anche perche' per l'asporto ti danno solitamente una sacchettola non pienamente affidabile.

Insomma, in questa periferia ho trovato luoghi che potrebbero solo inizialmente ricordare le nostre di periferie. Ma dopo due minuti si capisce che il modo di vivere, l'atteggiamento nei confronti del luogo, dell'ambiente, dei vicini e' tutt'altro.
Tanto vale tornare in centro, non prima di aver fatto una sosta al mare, dove in una spiaggia affollata, all'interno di un palco zeppo di gitanti, correnti, pattinanti, ciclisti, dei bimbi scrivono (rigorosamente ideogrammi) sulla sabbia.

A Little India si comprano ghirlande per impetrare la grazia presso gli dei.

Altrove si palpa la panza del Budda per ottenere prosperita' e fortuna.

Per la buona sorte ci si puo' anche rivolgere a questa fontana nel bel mezzo del centro commerciale piu' moderno.

Tre giri in senso antiorario sfiorando i getti d'acqua ed esprimendo in silenzio un desiderio.

Il dubbio persiste, tuttavia. Quale sara' la contropartita considerevole per questo apparente diffuso benessere.
Le spiegazioni arrivano da chiaccherate serali sia con l'amico singaporegno sia con un ragazzo italiano che lavora (tirocinante a gratis...) per l'istituto di cultura.
La cultura del divieto.
E' vietato non solo portare i durian sugli autobus. E' vietato anche fumare in alcuni luoghi all'aperto (luoghi purtroppo non bene identificati ne' identificabili a priori). E' vietato gettare cartacce, mozziconi.
Fin qui norme che in fondo denotano buon senso.
Senonche' e' anche vietato vendere cicche, chewing gum.
E il controllo e' capillarissimo. Ma come, se in giro non si vede un poliziotto. Agenti in borghese. Decine, centinaia. Tanto che non puoi sapere se il passeggero seduto accanto a te sulla metropolitana e' un utente qualunque o un tutore della legge. Tipo: getti un mozzicone in un tombino, il tuo vicino ti fa una bella multa da 200 dollari.
Strade zeppe di telecamere.
E' vietato organizzare riunioni di piu' di 6 (sei) persone per parlare di politica.
Non si studia educazione civica, manco il minimo che si fa da noi. Quindi nessuno sa come funzionino le istituzioni locali.
Due anni di servizio militare obbligatorio. Ma i malesi vengono tenuti fuori dall'esercito. Solo cinesi (e credo gli indiani). Si teme un attacco da Malesia o Indonesia (pochi anni fa - notizia tenuta nascosta - un sommergibile fu intercettato poco lontano dalla costa). E in tal caso il rischio e' che i singaporesi di etnia malese fraternizzino per questioni di religione comune.
Volantini invitano a vigilare perche' il pericolo terrorismo e' sempre presente.
Scritte sugli autobus invitano a proteggere il conducente chiamando la polizia se qualcuno dovesse aggredirlo.
La vendita degli organi e' solo l'ultimo di tanti tasselli che fanno di questa citta'-stato una sorta di tirannide.
Tirannide alquanto illuminata, se mi si permette, per ora anche perche' i soldi ci sono; bisogna vedere che succedera' quando e se i soldi finiranno.
Talmente illuminata da costruire una meravigliosa biblioteca.

Pensate alla biblioteca di Milano e pensate agli attuali progetti, anche in vista dell'expo...
L'esplanade. Una struttura leggera e luminosa che contiene due teatri, una meravigliosa sala da concerto,

tutta una serie di sale espositive, negozi di musica (non cd, bensi' strumenti, liuteria), ristoranti e bar. Ma prevede anche spazi all'aperto, food court, passeggiate lungo il mare

ed infine un teatro all'aperto dove in continuazione vengono tenuti concerti o altri spettacoli. Stasera un gruppo rock di cover (dignitosamente bravi).

Pensate sempre a Milano, con tutto il rispetto per il teatro della bicocca e per l'auditorium sui navigli.
Il difetto e' - a quanto mi dicono - che dopo un po' di tempo e' una citta' che sta stretta. Nel senso che dovunque si possa andare sempre in citta' si rimane. Ma questo e' dovuto alla sua struttura fisiologica, un'isola, anzi un gruppo di isole separatesi negli anni Sessanta dalla federazione malese per poter ovviare alla discriminazione che l'etnia cinese subiva.
Certo che al turista il rovescio della medaglia non si mostra.
Bisognerebbe viverci veramente per cogliere qualcosa. Ed anche cosi' si resterebbe inesorabilmente esclusi. Si sarebbe solo degli expat, espatriati. Ne' cinesi, ne' malesi, ne' indiani. Solo stranieri.
k

idea

2009-03-26T10:23:00.000-07:00

Singapore.
La citta' ideale? In questo post le prime impressioni, tutte estremamente positive. Magari in un altro post i retroscena (devo ancora esplorarli, come mi hanno suggerito due amici locali).
Citta' moderna ma con un orgoglio manifesto per il proprio retaggio "storico", anche se storico significa poco piu' di centocinquant'anni.
Veramente qui sento come ben riuscita la fusione del tessuto dei piccoli quartieri come little india e chinatown con gli edifici piu' moderni, grattacieli, centri commerciali, metropolitane.

Perche'? Non lo so, e' anche questa solo una sensazione, di gradevolezza, di piacevole commistione. Forse perche' tutti - e dicesi tutti - gli edifici piu' vecchi sono stati restaurati, ripuliti. Forse perche' la citta' e' linda e pinta, non una cartaccia per terra,non un filo d'erba fuori posto (ho sentito dire che i chewing gum sarebbero vietati... non ho controllato). Ma non e' una citta' svizzera, non si sente quel rigore d'oltralpe. E' semplicemente cosi' naturale.
E' naturale incontrare nel parco del forte mascheroni barocchi

orchidee
'
E' naturale incontrare meravigliosi templi indu' carichi di statue di idoli, personaggi mitologici, dee dalle mille braccia e dai cento occhi

guru dal petto nudo inghirlandati che leggono passi dai testi sacri

puttini di mantegnana memoria in salsa curry

Com'e' altrettanto naturale incontrare templi e centri di cultura buddista, dove apprendere i fondamenti di quest'antichissima religione

Altrettanto naturale risulta incrociare una cattedrale cattolica il cui campanile si confronta con la torre di un moderno centro commerciale

O ariose moschee nel mezzo del quartiere indiano

Cosi' il fondatore della moderna citta' (sir Raffles) si staglia imperioso sullo sfondo del centro finanziario

mentre poco piu' in la' si fa footing, si passeggia o semplicemente si bighellona, due amici, una chitarra...

Anche qui, come a Dubai, si lavora indefessamente per portarsi sempre piu' avanti. Gli ultimi quartieri invadono ormai il mare (la citta' e' un'isola per cui lo spazio e' quello che e')

Ma anche qui il risultato appare estremamente gradevole, col leone - tritone simbolo della citta' che sputa acqua sugli allegri turisti

O la nuovissima e meravigliosa sala da concerto - teatro in forma di durian, il profumato (o puzzolente a seconda dei gusti) frutto tropicale tipico della zona.

Il quay, il vecchio porto fluviale i cui antichi negozi sono stati trasformati in locali, pub e ristoranti che alla sera si animano di vita, musica, suoni, voci

Mentre a chinatown si gioca per la strada

sulla metropolitana si riposa.

La citta' e' culturalmente attivissima. Concerti, spettacoli teatrali, gallerie d'arte.

Non poteva mancare un modernissimo museo della scienza, affollato di studenti e soprattutto bambini entusiasti delle loro scoperte.

I retroscena? Come gia' detto li riservo per un altro messaggio. Per ora basta cosi' che ho gia' perso la testa per questa eccezionale citta'

k

sangue

2009-03-23T07:43:00.000-07:00

L'avventura malese prosegue.
Dopo il relax delle spiagge tropicali mi sono rituffato nella vita cittadina. A Kuala Terenggan e Kuantan, qui ospite di una famigliola cinese.
Vita fatta di bazar dove si vendono batik e songkek multicolori.

Fatta di colazioni (un po' pesantucce se devo essere sincero) a base di wan tan fritti e zuppe di pollo o fegatini di maiale.

Fatta di traffico.

Fatta di centri commerciali. Credo ci sia qualche problema col boicottaggio dei prodotti americani in conseguenza del sostegno alla politica israeliana.

Ma anche fatta di baracchini che per la strada vendono ananassi. Per la cronaca, il migliore che abbia mai mangiato: sapeva di panna fresca e zucchero vanigliato!

Gli amici cinesi (dico cosi' perche' anche nel loro parlare di se' distinguono nettamente tra loro stessi e i malesi, di cui dicono pesta e corna...) mi hanno fiduciosamente prestato un'auto per girare nei dintorni.
Le grotte di Panching, incastonate in un meraviglioso sperone di roccia che sorge improvviso in mezzo a piantagioni di palma da olio.

Ospitano ovviamente templi odorosi di incenso, corone di fiori e budda sdraiati.

Pekan, l'antica capitale. Sinceramente una giobba. Tutte le "attrazioni" chiuse per restauri o invisitabili (tipo il palazzo del sultano). Ma il panorama del fiume che maestoso e pacioso scorre fangosamente verso il mare merita sicuramente un apprezzamento.

Ovviamente ci sono anche splendide spiagge.
L'acqua pero' non e' trasparente, a causa del fondo sabbioso e del mare un po' mosso. Ma nel fine settimana attrae famigliole e ragazzini in vacanza dalla scuola.

Da li' spostamento rapido nel Taman Negara: la giungla piu' antica del mondo. 150 milioni di anni. Indisturbata, l'unico intervento umano gli insediamenti aborigeni ed alcuni sentieri ben poco attrezzati che conducono nel folto della foresta.
Ricordate il ficus che troneggiava a casa mia occupando mezzo appartamento? Enricus il ficus? Ecco, questi sono i suoi progenitori... alti 50 metri circa!

Un canopy walk, una serie di ponti e passerelle aere permette di osservare la foresta dall'alto, nella zona in cui si concentra la maggior parte della fauna.

Ma il cuore pulsante del parco sono i numerosi fiumi che lo attraversano, fangosi e cupi.

E' un po' come passeggiare nel folto di uno dei nostri boschi o parchi. Ma, ma, ma. Si respira un'aria profondamente diversa. Non solo per i profumi che cambiano di volta in volta. Dall'aglio selvatico al gelsomino, all'odore di marcio e umido. In sottofondo, ininterrottamente frinire di cicale. Qualche uccello invisibile, protetto dal pesante fogliame, canta melodie riconoscibili e ripetitive. Molti insetti, stranamente poche zanzare, anzi, nessuna direi.
Ma, ma, ma. Si percepisce qualcosa di veramente arcaico, effettivamente primordiale. Addentrandosi tra le liane che penzolano mollemente da ogni albero. Calpestando i sentieri fangosi, bagnati da chissa' quale pioggia e mai asciutti. Spostando le foglie di ogni pianta che sbarra il percorso. Scavalcando tronchi caduti e scavati dalle termiti.
Solo una sensazione, ma sufficiente per riempire di pensieri. E per lasciare tracce evidenti.

Il quiz della settimana e' questo: che cosa avra' provocato le stimmate e versato il benedetto sangue del nostro viaggiatore?

A - le zanne della feroce tigre malese (immagine di repertorio). Solo il fetore del piede impegnato in ore di cammino nella foresta ha impedito alla fiera di chiudere le fauci. La belva se n'e' andata con la coda tra le gambe miagolando impaurita
B - E' il timbro della discoteca piu' chic della zona
C - Un vile cobra balzando dalle frasche ha assaltato il sacro arto. Il nostro l'ha severamente battuto ed annodato per ricordargli che certe cose cattive non si fanno
D - Il famoso rinoceronte di Sumatra che alberga in questa selva ha assaltato il nostro, urtandolo col corno. Corno che e' stato prontamente asportato per punizione, ridotto in polvere ed usato come condimento per piatti cinesi afrodisiaci
E - Un'amante focosa feticista amante dei piedi non ha saputo trattenersi

F - Un coccodrillo (immagine di repertorio) invidioso delle capacita' natatorie del nostro ha tentato di aggredirlo. E' stato ridotto a borsetta e cintura finto Gucci
G - Melliflue e viscide sanguisughe sono saltate a bordo senza essere invitate, hanno lautamente banchettato e quindi se ne sono andate senza pagare il conto

In premio una goccia del preziosissimo sangue. O quantomeno la calzetta col preziosissimo sangue rappreso. Ovviamente i consanguinei sono esclusi.
k

profondo

2009-03-14T07:24:00.000-07:00

Una settimana di silenzio.
Causa motivi tecnici tipo... relax assoluto a Pulau Perhentian Kecil.
La macchina fotografica non e' purtroppo attrezzata per le foto subacquee, mi affido quindi alle parole di una bellissima canzone napoletana per raccontare quello che c'e' sott'acqua.

A meliune correvano a strisce,
de 'sto partito e de chille li pisce.
Che bediste de sarde e d'alose,
de palaje e raje petrose,
sárache, diéntece ed achiáte,
scurme, tunne e alletterate.

Pisce palumme e piscatrice,
scuórfane, cernie e alice,
mucchie, ricciòle, musdée e mazzune,
stelle, aluzze e sturiune,
merluzze, ruóngole e murene,
capoduoglie, orche e vallène,
capitune, auglie e arenghe,
ciéfare, cuocce, trácene e tenche.

Treglie, trèmmole, trotte e tunne,
fiche, cepolle, laùne e retunne,
purpe, sécce e calamare,
pisce spata e stelle de mare,
pisce palummo e pisce martielle,
voccadoro e cecenielle,
capochiuove e guarracine,
cannolicchie, òstreche e angine.

Vongole, cocciole e patelle,
piscecane e grancetielle,
marvizze, mármure e vavose,
vope prene, vedove e spose,
spínole, spuónole, sierpe e sarpe,
scauze, 'nzuoccole e co' le scarpe,
sconciglie, gammere e ragoste,
vennero 'nfino co le poste.

Capitune, sáure e anguille
pisce gruosse e piccerille,
d'ogne ceto e nazione.
Tantille, tante, cchiù tante e tantone.

Aggiungo (meno poeticamente, scusate)
ricci spinosi, pagliacci arancioni
a strisce gialle, bianche e nere,
persici bianchi nero striati,
arlecchini dal corpo azzurro
poi sfumato verde e viola,
pesci pistola, razze e neon,
tonni, anguille e cetrioli di mare,
coralli a fungo, foresta e prato,
rossi, viola, verdi e gialli,
alghe e anemoni tentacolari
tartarughe e perfino tre squali

Questo invece e' quello che c'e' sopra.

Il panorama dal dormitorio

Panorama notturno. Niente effetti speciali, solo la luna piena

Panorama crepuscolare

La spiaggia dei miei sogni si e' materializzata come per incanto dopo una passeggiata in mezzo alla foresta.

Non sono restato pero' con le mani in mano. O perlomeno non tutto il tempo.

Et voila', patentino di subacqueo amatoriale, perche' certe cose e' meglio osservarle da vicino.

Tre giorni intensi di studio (principio di Archimede, legge di Stevino e simili) ed immersione fino a 18 metri.

Qui in compagnia del mio buddy, il socio immergente. Essendo anche lui italiano, vicentino per la precisione, abbiamo integrato il sistema internazionale dei segni per la comunicazione subacquea con qualche gesto prettamente nostrano, tipo: mano rivolta verso l'alto con dita unite, leggero movimento in su e in giu' = dove c... stai andando?

Team malesia e team italia piu' i due istruttori english doc

Che cosa si prova a stare sott'acqua, nel profondo? Devo essere sincero, pensavo di essere piu' intimorito, invece niente. Merito probabilmente degli istruttori, l'ho trovata una cosa quasi naturale. Meraviglia e piacere, questo si', anche se in queste prime immersioni piu' che a guardarsi in giro si e' badato a seguire bene le istruzioni, a trovare l'equilibrio. Una volta trovato quello e' venuta anche qualche piroetta.

Il silenzio. Non c'e' silenzio, o meglio tutti i suoni sono ammorbiditi ma soprattutto coperti dal proprio respiro, dalle bolle d'aria che escono dal respiratore e scoppiettano vicino alle orecchie, blubblubblubblubblubb.

Ecco, direi che stare sott'acqua in questo momento e' per me respirare, profondamente, lentamente, continuamente, rilassatamente, profondamente, profondamente.

L'isola e' popolata da numerosi giovani e meno giovani che provengono da ogni parte del mondo. Eccomi con altri compagni di relax, da Iran e Spagna.

Ma nonostante la spiaggia fosse veramente da sogno - a volte per le zanzare un incubo... - e' ormai tempo di andare.

E' ormai tempo di muovere verso nuovi lidi, nuove spiagge, nuovi soli e nuove immersioni.

perle

2009-03-09T08:14:00.000-07:00

La ricerca della spiaggia perfetta, accompagnata ovviamente dal desiderio di esplorare altro di questo meraviglioso paese, mi ha portato negli scorsi giorni a Penang. Qualcuno la definisce la Perla dell'oriente.

E la citta' di Georgetown e' sicuramente una delle piu' interessanti che abbia finora visitato. Ben rappresenta la situazione sociale della Malesia. Anche qui un bel frullato di cultura cinese, indiana, malese ed inglese. Nelle zone di rappresentanza si sente fortissima l'aria coloniale.

Ma nel tessuto delle bianche viuzze porticate e' la Cina a fare la parte del leone. La citta' trabocca letteralmente di edifici che ricordano come la presenza cinese sia stata estremamente rilevante per il suo sviluppo.

Numerosissime sono le case dei clan, ossia i luoghi dove ancora oggi si ritrovano i membri di una famiglia per discutere o anche solo farsi una chiaccherata e una bevuta insieme.

E' un'esplosione di colori e forme. Draghi, piante, animali, uomini. Un trionfo barocco di racconti e storie intagliati nel legno e scavati nella pietra. Una simbologia che non sempre riesco a comprendere data la sua complessita' e la sua estraneita' al nostro mondo. Beh, qualche volta mi pare di riuscirci, anche se credo i significati siano in realta' molteplici e variegati.

Pare che per questa casa perfino l'imperatore cinese si sia arrabbiato perche' era da molti ritenuta piu' bella del suo palazzo.

Ovviamente altrettanto numerosi sono i templi dove e' facile trovare i devoti che accendono incensi e pregano le varie divinita'.

Sulla collina che domina la citta' si erge il bellissimo tempio buddista di Kek Lok Si. Pagode e sale di preghiera piene di semplici visitatori, pellegrini, mendicanti o famigliole in gita.

I bambini paiono forse un po' annoiati, ma qualcosa di divertente a cercare bene lo si trova.

Quando si dice repetita juvant...

Ma e' gia' tempo di muoversi. Con un autobus notturno mi sono trasferito sulla costa orientale, che conto di esplorare un po' meglio.
Prima tappa: Kota Bharu.
A pochi chilometri dal confine con la Thailandia, decisamente ha un carattere diverso.
Lo si percepisce subito dalla preponderante componente malese musulmana.

La citta' stessa si definisce Islamic city. E il mercato ricorda nel suo caos i bazar gia' incontrati nei mesi precedenti. Frutta e verdura, pesce fresco e secco, spezie, tessuti e pentolame.

Non puo' mancare la nota macabra.

Citta' islamica, ma nella sua campagna si trova uno dei monumenti piu' interessanti. Probabilmente la piu' grande statua del suo genere in tutta l'Asia sudorientale.
Un Budda sdraiato lungo quaranta metri.

Gli occhi a pampinedda del Budda, unitamente allo scrosciare dell'acqua nella vasca con le carpe, la calura torrida, le fresche frasche. Tutto invita alla meditazione profonda, alla scoperta del proprio karma (come mi disse una signora romana su un autobus durante una gita: giusto, ce vole carma co' sti regazzini!), all'interiorizzazione dello stormire delle fronde, del canto degli uccelli.
Aggiungeteci una noce di cocco ed avrete non raggiunto il Nirvana, ma un po' di pace dei sensi di sicuro.

Ulteriori incontri della giornata.
La bambina buddista. O meglio, la figlia della signora che gestisce il bar annesso al tempio buddista.

Walid e Mustafa.

Dei locali mi hanno fermato e mi hanno detto: la' ci sono dei tuoi amici... insieme a me gli unici stranieri sulla spiaggia di Kota Bharu, al tramonto riempitasi nel frattempo di gente che passeggia, chiacchera, pesca o fa volare un colorato aquilone.

Paradossalmente cosi' diverso un altro tramonto su una spiaggia di Penang.

Spiaggia ideale trovata? Non ancora. Sono molto sofisticato. E qui c'e' troppo vento, e li' l'acqua e torbida, e la' arrivano le barche e sporcano, e qua invece le meduse.
Ma mi hanno garantito che nella prossima tappa dovrei trovare quel che cerco.

k

pluvia

2009-03-05T23:46:00.000-08:00

Ascolta. Piove dalle nuvole sparse. Piove su le tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove su i mirti divini, su le ginestre fulgenti di fiori accolti, su i ginepri folti di coccole aulenti, piove su i nostri volti silvani, piove su le nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggeri, su i freschi pensieri
(Niente quiz perche' sarebbe fin troppo facile)

E piove pure sulle felci, sulle orchidee, sulle piante carnivore, sulle scimmie e sui serpenti che furbi se ne stanno rifugiati nelle loro tane. E piove sui poveri turisti che durante le belle e lunghe passeggiate si pigliano tutta l'acqua sulle mani e teste ignude, sui loro vestimenti leggeri, rinfrescando cosi' i loro pensieri.

Dopo la settimana tra KL e Malacca ho deciso di fuggire un po' al fresco, tra le alte colline teifere.

Finalmente un po' di refrigerio. Cameron Highlands e' una localita' di villeggiatura fondata dagli inglesi, che qui amavano rifugiarsi dall'afa opprimente della costa. Ancora oggi l'economia della regione si basa sul turismo e sulle meravigliose ed immense coltivazioni di te'.

Purtroppo la grande affluenza di turisti ha provocato l'espansione edilizia, per ora ancora contenuta, ma che ha dato al villaggio un'immagine piu' da paesello svizzero.

Ma nonostante tutto la natura mantiene intatto il suo fascino ambiguo. Tra l'accogliente e l'inquietante. Numerosi sono i sentieri che permettono di esplorare la giungla, addentrandosi tra pini (!!!), palme, felci ed altre specie che non so riconoscere. So solo che sono tante.

E si marcia per pochi minuti o per ore, su tratti pavimentati o nel fango piu' viscido, lungo agili piani o per impervie salite. Per fortuna la gran parte degli alberi ha radici molto superficiali, dando cosi' forma a comode scale che aiutano nei passaggi piu' ardui.

La maggior parte del percorso e' sempre nel fitto piu' scuro ed ombroso, ma ogni tanto si apre su cascate o - ancora meglio - panorami mozzafiato.

E' vero, ci sono molti turisti, almeno a giudicare dagli ostelli traboccanti di tedeschi, francesi, americani, olandesi, australiani.
Ma stranamente se ne incontrano pochi cammin facendo.

Un coreano abbandonato dal suo compagno a meta' salita.

Due angolani in viaggio per turismo e affari.

Un cacciatore di farfalle con allegato "retino".

Bimbi di un villaggio di Orang Asli, le popolazioni aborigene.
Non ho fotografato solamente la pioggia, perche' me la son presa tutta in testa. Persino la maglietta "que se seca pronto" ci ha messo due giorni ad asciugarsi.
Gli unici che godono sono i fiori, che rigogliosi fioriscono colorando vivacemente i giardini curati del paese.

Fatto sta che, non sopportando la pioggia, soprattutto se tutto quello che puoi fare sono lunghe passeggiate o, ovviamente, grandi bevute di te' locale, sono fuggito al mare.
Non ho ancora trovato la spiaggia dei miei sogni.
Ma ora comincia la caccia.
k

spocchia

2009-03-01T06:04:00.000-08:00

Non e' che voglio essere cattivo, ma dopo un po' di tempo passato in giro non posso sopportare gli atteggiamenti di "occidentale superficialita' ", colma di complessi di supposta superiorita', di chi guarda dall'alto.

O di chi pensa che le altre culture siano li' apposta per ammirarci.

Cosi' una fantasmagorica tazza di noodle in brodo di verdure cinese diventa "mangiabile",

un meraviglioso tempio indu' in una grotta nel costone di una montagna e' "si', simpatico", un fantastico pesce arrostito "mah", il quartiere malese e' "degrado", ci sono "troppi centri commerciali", la globalizzazione.

E "questa fontana con la gente che fa il bagno?"

E' vero, sono cattivo, ma gliel'ho detto al fratello che lo sarei stato.
Forse sono io che ho acquisito una certa spocchia all'incontrario, sono io che ho tentato in ogni modo di farlo cogliere dalla maledizione di Sandokan. Forse l'impatto con questo mondo talmente variegato e' cosi' forte che si resta senza parole, e quelle che ha trovato Giacomo non sono state le migliori.

Un mondo complesso, un vero e proprio brodo di culture che si compenetrano.
Malacca, la citta' simbolo della Malesia, terra di conquista per Portoghesi, Olandesi, Inglesi, Giapponesi.

La citta' certo non ha le bellezze architettoniche dei nostri paesini medioevali, ma il quartiere cinese con le sue viuzze bianche, le case basse che nascondono cortili dove si trovano templi, bar, ristoranti, ostelli, negozi ha un fascino pigro e tranquillo.

Fa da contrasto con la confusione vivace che regna a Kuala Lumpur, dove alla zona cinese si affianca il quartiere indiano, con l'affollato mercato del sabato: i colori della merce esposta nelle bancarelle sono accompagnati dai profumi del cibo di strada adatto a tutti i gusti, dal riso fritto agli involtini alle torte di cioccolato fino ai succhi di frutta fresca.

Poco piu' in la' il centro moderno, con locali e ristoranti di ogni genere. Libanesi, marocchini, thailandesi, pizzerie italiane, bar sudamericani, pub con musica dal vivo,

locali egiziani dove fumare la shisha.

Dominato dalla sagoma delle belle Petronas Tower, la cui forma e' meravigliosamente ispirata agli stupa dei templi indu'.

Svettano leggere nel cielo carico di nuvole (che ogni pomeriggio scaricano secchiate e secchiate d'acqua) e di notte riempiono l'aria di luce.

Erano le piu' alte del mondo, finche' gli emiri arabi... insomma, quello di Dubai e' alto il doppio!
Ancora piu' in la' il quartiere malese vero e proprio.

Le casette porticate affacciate su rigogliosi giardini si accompagnano ad un numero impressionante di ristorantini dove e' possibile mangiare cibi tipici - occhio alla salsa piccante! -,

incontrare gli amici o la propria bella.

In periferia sorge il grande e triste zoo. Triste perche' triste come istituzione. Interessante e' pero' osservare i numerosi bambini che accorrono ammirati e curiosi per toccare lo strano animale chiamato coniglio e l'ancora piu' strana capra.

Chi e' dentro e chi e' fuori?
Ancora in periferia uno dei luoghi piu' affascinanti: le grotte di Batu. Sul costone della montagna che improvvisa si erge verticale si appoggia una lunga e ripida scalinata che conduce ad uno splendido e misterioso tempio indu'.

La folla vocia confusamente attendendo l'arrivo di un guru per la giornata dei battesimi (almeno a giudicare dal numero di bimbi addobbati per l'occasione). All'interno della grotta si mantiene questo caos, avrei preferito un po' piu' di tranquillita'.

Ma basta levarsi i sandali e dalla terra si percepisce l'energia positiva del luogo. E allora anche in mezzo alla ressa si trova il silenzio. E si osserva.

Gente che prega intensamente e presenta offerte agli dei.

Anche noi abbiamo ricevuto la benedizione sulla fronte.

Ma ci sono altri luoghi ed altre immagini che rimangono nella testa e nel cuore.
La grande moschea nazionale.

I bambini di una scuola in gita alle Petronas Tower. Questo il loro pranzo al sacco.

L'aspirapolvere nella fontana.

Troppo, ammetto, in un colpo solo. Per chi non e' abituato a confrontarsi giornalmente con la diversita' e' effettivamente eccessivo.
Ma sono convinto di aver contribuito ad aprire una strada.
Per togliere (anche a me stesso) quell'odiosa spocchia.
k

lussuria

2009-02-24T05:44:00.000-08:00

Ho rotto l'incantesimo.
Cause di forza maggiore (tipo le difficolta' di ottenere un visto per attraversare il Pakistan) mi hanno costretto gia' a "ripiegare" sugli Emirati Arabi. Dopo averli trovati interessanti, per la loro varieta', la loro lussureggiante arida bellezza, mi sono trovato ad un bivio. Piu' che un bivio un crocevia dal quale si dipartono un'infinita' di strade. Il mondo ad un tiro di schioppo. Basta scegliere la destinazione e si parte. In volo.
Ovviamente si rompe quell'incantesimo, quel modo di viaggiare che avevo trovato talmente a me consono da crogiolarmici fino all'inverosimile: l'elogio della lentezza. Del vedere il paesaggio che cambia gradualmente, o che non cambia affatto. Le similitudini ad esempio tra Turchia ed Iran sono molte piu' che le differenze. E negli ultimi luoghi visitati in Persia si sentiva chiaramente la presenza di Pakistan ed India, nel colore della pelle della gente, negli abiti, nei profumi.
Il primo salto il viaggio in barca. Il mare e' una barriera oggigiorno. Il trauma dell'arrivo a Dubai credo di averlo trasmesso in tutta la sua forza.
Ciononostante e' solo oggi che il mare e' confine. Un tempo era via di comunicazione per eccellenza. Le immagini di Dubai prima del boom petrolifero ricordano inequivocabilmente il comune vivere sulle sponde del golfo, nell'architettura, nei costumi, nella lingua.
Il viaggio in aereo e' qualcosa che stordisce, non solo per il cambio del fuso orario (quattro ore in un colpo solo sono assai), ma soprattutto perche' ti catapulta improvvisamente in un mondo a tutti gli effetti nuovo.
Vorrei saper descrivere pienamente questo nuovo stordimento per il quale ho provato un certo dolore. Il passaggio da una lussuria pienamente governata dall'uomo, anzi dallo stesso uomo creata, ad una lussuria di natura.

La costa orientale degli Emirati e' - come il resto del paese - arida. Solo in alcuni punti sorgono delle oasi dove e' possibile trovare riparo dalla calura all'ombra delle palme fronzute.
Ma la bellezza maggiore del paesaggio sta nella drammaticita' delle rocce cotte dal sole, i canyon scavati dall'acqua degli wadi.

Il lungomare di Khor Fakkan, la cittadina piu' bella in assoluto sulla costa; per la tranquillita' e pace che si respira nel passeggiare nei giardini costellati di caffe' e ristorantini dove rifocillarsi con qualche spuntino, una cenetta a base di pesce o una shisha fumata nella frescura della sera.

Il mare e' voluttuosamente generoso di pesci che vengono venduti al tramonto sulla pubblica piazza.

E l'atmosfera delle oasi, nelle quali il sole filtra attraverso i rami creando giochi di luce ed ombra e' ricreata nelle moschee dai portici freschi e dai cortili assolati.

Un monumento (nuovissimo) alla lussuriosita' della natura come inno al Creatore. La moschea di Abu Dhabi. Marmi immacolati decorati a motivi floreali di madreperla. Il soffito e' letteralmente ricoperto di rilievi di rami e fronde. Non poteva mancare il lampadario Swarovski da 8 tonnellate. Vi assicuro che il rilucere dei cristalli e' qualcosa di veramente mozzafiato.

Ancora centri commerciali, vere oasi di salvezza nel solleone ormai incombente (31 gradi!!)

La fabbrica delle donne (copyright onelulu)

Il lungomare di Abu Dhabi, ricavato estendendo l'isola sulla quale sorge la citta'. Un cantico innalzato al giardino all'inglese. Ad ogni ora del giorno (possibilmente non sotto il sole battente) torme di operai innaffiano, sarchiano, potano, tagliuzzano perfino i peli superflui del manto erboso. Il risultato e' degno dello sforzo e la passeggiata diurna o notturna e' uno dei momenti piu' alti della visita della citta'.

Bastano poche ore. Il risultato eccolo qui: Kuala Lumpur, Malesia.

Qui e' la natura ad essere lussureggiante, invadendo ogni spazio e reclamando il proprio posto prioritario.
Il primo pugno in faccia e' la pioggia. Era dal primo gennaio che non vedevo acqua cadere dal cielo. Cosi' copiosamente poi! Dopo pochi minuti spunta il sole, inondando l'aria vaporosa di luce che si riflette sulle pozze rimaste nei campi e prati.
Alcune comparse in azione per un film alla Bollywood trovano rifugio dalla furia del temporale sotto un pergolato.

Qualche strumento rimane a prendere l'acqua.

La citta' di Kuala Lumpur e' una vera e propria accozzaglia disordinata di stili volutamente e baroccamente opulenti. Le antiche e civettuole costruzioni coloniali sono assalite dagli incombenti grattacieli che le sovrastano.

Non si trasmette pero' un'idea di modernita' come a Dubai. Li' tutto era frutto di un progetto a tavolino, per quanto in realta' di molti progetti indipendenti si trattasse; qui, come dice Giacomo - il fratello venuto a trovarmi - e' una cacofonia di edifici. Non si riesce a percepire un'unita', un'idea.

Allo stesso modo alla comunita' cinese, attiva e prospera

si accompagnano - apparentemente piu' pigre - le comunita' indiana e malese, qui ritratte durante il pisolino pomeridiano tra le colonne della moschea.

Saluti confusi.
k

oasi

2009-02-17T10:37:00.000-08:00

Dubai e' effettivamente frastornante.
L'immensa metropoli brulica di gente, luci, colori, rumori. In movimento. Nel senso che tutti vanno da qualche parte. In autobus, in macchina, a piedi.
Io ho pensato bene di andarmene in spiaggia... ho scelto la giornata sbagliata.
Tempesta di sabbia. Il cielo oscurato dalla polvere, vento forte, polvere che svolazza in ogni direzione. Si comprende l'utilita' dell'abbigliamento arabian style.

Questo e' l'edificio piu' famoso di Dubai. Non e' la luna quella.

Un'altra immagine notturna, giusto per rendere un po' giustizia alla sua moderna bellezza.

Il vento forte fa la felicita' dei numerosi surfisti (parecchi sono gli australiani che vivono in citta').

Io ho provato a mettere i piedi in acqua... un po' freddina ma non male.
Ben si capisce comunque perche' abbiano grande successo i gia' citati centri commerciali all'americana. Mentre fuori la temperatura aumenta ogni giorno di piu' (oggi dopo un paio d'ore di passeggiata sentivo gia' il peso dell'afa) all'interno di questi immensi edifici l'aria condizionata funziona 24 ore su 24. In alcuni addirittura si scende a tre gradi sottozero per ottenere questa meraviglia della tecnologia... non sapevo se ridere, tanto pare assurda.

Una vera e propria pista da sci (ridicolmente corta, come mi ha detto un turista italiano) con il relativo ski-lift.
Molti shopping mall (e ce ne sono veramente tanti) sono a tema. In un delirio post modernista ci sono luoghi che vogliono ricordare l'arte italiana, come questo Mercato.

Altri tentano di rivisitare l'architettura locale, come il famoso Medinat Jumeirah. Ed il risultato appare senz'altro migliore.

Al loro interno negozi, teatri, alberghi, ristoranti, caffe' e sale giochi.

Insomma, tutto l'occorrente per trascorrere il tempo libero, almeno quello che rimane libero dagli spostamenti; l'altro giorno 3 ore di autobus per tornare a casa!
Non ce l'ho fatta a resistere. Alle oasi commerciali ho preferito quelle naturali.
Mi sono quindi diretto per qualche giorno ad est, attraversando le aspre montagne della penisola arabica. Qui si trovano ancora piccoli villaggi che rappresentano una sorta di antidoto alla frenesia della metropoli.

Il villaggio di Hatta, circondato da aspre montagne di dura roccia rossastra. Ovviamente il centro piu' "antico" e' stato trasformato in heritage village, dove e' possibile vedere come si viveva fino a cinquant'anni fa: le capanne dove trascorrere le notti estive, le stanze per la famiglia, i majilis, stanze dove gli uomini si riunivano per chiaccherare e discutere. Una sorta di museo etnografico dedicato alla cultura locale.
Cose che ho avuto modo di vedere in un certo modo dal vivo in Turchia ed Iran e che qui sono adattate per i turisti occidentali.
Ma al di la' delle polemiche i luoghi sono veramente incantevoli. Intorno agli wadi, i torrenti che scendono dalle montagne, si raccolgono palmeti, piccole coltivazioni, rocche e castelli.

Una pace per il mio corpo abituato ormai ad altri ritmi. Nella solitudine della montagna, gli unici rumori sono l'acqua che scorre e gli uccelli che si riuniscono sugli alberi facendo sentire la loro voce al tramonto.

Una breve pausa prima di rituffarsi nel delirio della metropoli.
k

luci

2009-02-11T08:08:00.000-08:00

Dubai.
Un trauma vero e proprio.
Le luci.
Le donne scoperte (non solo il capo). Le insegne luminose. I centri commerciali. I grattacieli. La birra.
Dopo l'austerita' iraniana e' quasi sconvolgente arrivare in questa oasi di consumismo sfrenato. La citta' di Dubai e' un susseguirsi di centri commerciali, shopping mall, grattacieli, strade a piu' corsie.

Non che in Iran non ci fossero, ma molto piu' radi e - come dire - piu' sobri, forse solo meno moderni, in una parola piu' austeri.
E in un sussulto di fondamentalismo mi verrebbe anche da dire: per lo meno li' sono coerenti. Qui c'e' veramente di tutto, ma le vere donne arabe portano chador e a volte il velo che lascia scoperti solo gli occhi. Complimenti per l'ipocrisia.

Ma, come dicevo, e' solo un attimo, poi mi godo spaesato questa metropoli.
Di metropoli si tratta a tutti gli effetti. Soprattutto per la presenza di genti di tutte le razze, riconoscibili oltreche' dall'aspetto fisico anche dalla differente foggia degli abiti.

Arabi dalle bianche tuniche

Indiani dai larghi pantaloni

Donne africane dagli abiti multicolori, turbanti, kefiah, veli. Cinesi. E occidentali, turisti dai calzoni corti, manager in giacca e cravatta, ragazze in canottiera.
Anche l'architettura dimostra questa essenza multietnica.

Le antiche case della Dubai vecchia, un minuscolo paese di pescatori sviluppatosi tanto rapidamente quanto in maniera disordinata, sono immerse in una selva di edifici occupati soprattutto da indiani. Ed e' un piacere annusare gli odori che provengono dai numerosissimi ristoranti e locali.
In alcuni angoli - giuro - si ha addirittura la sensazione di essere a Venezia.

In altri Londra, la zona dei Docks.

Ovunque e' un cantiere, si costruiscono strade, ponti, torri altissime. Neanche di notte ci si ferma.

E di notte i numerosi occidentali qui per lavoro trovano sfogo nei numerosi pub o club. Pare di essere veramente in Europa.

Lo skyline di Sharjah.

Il tramonto. L'immagine ricorda un po' 1999 fuga da New York.

Le giostre!!! Mi son sentito un cretino a fotografarle, ma erano mesi che non ne vedevo una!

Gli shopping mall.

In uno ci ho messo 20 minuti a trovare l'uscita. Nel frattempo ho incrociato un bellissimo acquario, con tanto di squali, mante e cernie giganti.

Nello stesso ci ho messo 10 minuti a trovare l'entrata.
Sara' che non li sopporto i centri commerciali Anche se in fondo non sono che la versione moderna dei bazar incontrati sinora. In effetti in ogni citta' a ben pensarci l'attivita' principale, almeno nei centri storici, e' il commercio. Ma mentre un tempo nel mercato ci si arrivava a piedi o in carretto oggi ci si va in auto. E qui sta il problema della citta'. Non e' assolutamente a misura d'uomo. Sia per le dimensioni, spostarsi da un punto all'altro implica mezzorate di autobus, sia perche' tutto e' progettato per l'auto. Le ampie vie non sono viali in cui sia gradevole passeggiare.
Sono vere e proprie autostrade a 6 corsie, senza un solo attraversamento pedonale.
Anche nella zona residenziale i marciapiedi finiscono nel nulla o contro la recinzione di un cantiere. Le tanto amate rotonde saranno comode per incanalare il traffico, ma allungano il percorso di un pedone di qualche decina di metri. E rotonda qui e rotonda la' i chilometri aumentano.

Al di la' delle polemiche da critical mass i retroscena della ricchezza si vedono e come. La citta' e' come gia' ho detto letteralmente invasa da indiani. Perche' sono una manodopera economica. E lo sviluppo ipertrofico di questa metropoli ne ha un bisogno disperato. Accanto alle luci ci sono sempre anche le ombre.
Insomma, post disordinato come disordinate sono le impressioni che mi da' questo luogo. Un'amica mi ha scritto: Dubai e' assurda! come la si racconta?
Ci ho provato.
k

mari

2009-02-07T12:04:00.000-08:00

Dopo il post dedicato alle terre non poteva mancarne uno dedicato al mare. Non troppo blu, a dire il vero. A causa del fondo sabbioso il colore e' un non proprio eccitante marroncino.

Inoltre nel porto di Bandar Abbas, dove mi trovo, aleggia un profumo decisamente poco piacevole, tipo bruodo re purpe. Tutti se ne lamentano, qualcuno parla della nuova amministrazione Obama in America... Scherzi a parte, il luogo e' veramente gradevole. Una media cittadina vivace e piena di sole. Difatti ho ritirato fuori i sandali di ordinanza.

Sono ormai agli sgoccioli della mia tappa persiana, sarei dovuto partire stasera ma a causa di informazioni errate ho perso la nave. Diciamo che chi ha fatto il sito della compagnia di navigazione non sapeva bene la differenza tra AM e PM... Ma, come si dice da queste parti, masallehi nist, boro'! non c'e' problema, vai! Domani mi sposto di qualche chilometro per prendere un'altra nave. Per dove? Dubai, la citta' avveniristica degli Emirati Arabi. Pare che sia una selva di grattacieli scintillanti, tutto l'opposto di cio' che ho ammirato in questi giorni.

Non c'e' infatti solo Bandar. La zona pullula di luoghi affascinanti ed intriganti. Per le storie che raccontano queste acque, queste pietre, queste campagne aride, dove un piccolo manto erboso e' una festa (giuro ho visto famigliole farsi le foto ricordo!). Dove le mangrovie crescono nell'acqua salmastra, le barche dei pescatori riposano in attesa di partire per il mare aperto pescoso.

Terra di trafficanti e contrabbandieri (incontro con uno di questi personaggi: dopo avermi offerto il canonico chay mi ha invitato ad andare con lui a Dubai... barca piccola ma motore potente, la polizia non mi sta dietro... ho pensato che non fosse opportuno...)

Bambini che guidano la moto, mezzo di trasporto per eccellenza sulle isole del golfo, tutti ce ne hanno una, io ne ho provate alcune facendo autostop

Picnic nella campagna assolata

Donne velate che si godono la brezza marina

Hormoz, la mitica citta' crocevia di strade, rotte marittime tra oriente ed occidente. A dir la verita' l'antico centro era sulla terraferma ma dopo le incursioni mongole fu rimpiazzato da una nuova citta' sull'omonima isola. Anche oggi il villaggio e' dominato dai ruderi dell'imponente fortezza portoghese.

Qeshm, altra isola del golfo persico. Piccoli villaggi dove lo straniero viene immediatamente notato; fingono indifferenza, ma ti passano e spassano accanto in moto un paio di volte squadrandoti da capo a piedi; alla fine scatta un bel salam e si apre il sorriso.

Infine il burqa. Che in queste zone non e' il completo capo piedi come in Afganistan. E' una mascherina di varie fogge, dal modello tipo Darth Vader fino ad arrivare a modelli rosso, oro e paillette.

Ecco qui. Terre ben differenti da quelle visitate sinora. Ma accomunate da un grande senso dell'accoglienza che si percepisce in tutta la gente. Dal venditore di qalyan di Isfahan allo spacciatore di whisky e carte da gioco che ti sussurra nell'orecchio la sua merce mentre passeggi lungo il porto di Bandar o nel bazar di Sanandaj, dal mercante di tappeti di Tabriz al pittore di Tehran. Accoglienza verso il diverso. Vuoi per curiosita' naturale, vuoi per la sete di conoscere che cosa c'e' al di la' dei confini (quasi tutti i giovani vorrebbero viaggiare ma si scontrano con il blocco dovuto al servizio militare - niente passaporto prima di averlo svolto - e con i costi decisamente proibitivi per la moneta locale). Certo il diverso e' sempre l'occidentale, turista o lavoratore, non so come si comportino ad esempio coi profughi afgani. Magari tentano di spillarti qualche soldo (specie i tassinari) con la scusa che sei "ricco". Ma nella grande citta' o nel piccolo villaggio su un'isola o nel deserto si respira questa aria di dialogo. Il fatto che la vita nel bene o nel male non e' un fatto esclusivamente privato, ma qualcosa che appartiene alla comunita', al mondo. Si puo' non essere d'accordo ma e' cosi'.

I taxi ad esempio - non credo di averne mai parlato - sono la maggior parte delle volte "collettivi". Nel senso che effettuano un certo percorso lungo il quale, come piccoli autobus, raccolgono piu' persone, permettendo anche di abbattere i costi del servizio. Ed in quelle piccole auto affollate (fino a 6 passeggeri) i corpi a contatto, i sorrisi, le domande (kojai', da dove vieni).

I bazar carichi di merce da contrattare. Le banche dove non esiste privacy, spesso un grande bancone dove la gente si affolla cercando di catturare l'attenzione di un impiegato. Le chaykhune', le case da te' dove tutti gli avventori sono allineati lungo il muro, i qualyan appoggiati su grandi tavolate. I venditori di formaggio e miele, dove fare colazione seduti al tavolo con perfetti sconosciuti. I coffee net, i mosaferkhune', gli alberghetti con dormitorio anche sul tetto. Gli imamzadeh dove e' possibile trascorrere la notte se non si trova accoglienza negli ostelli. Anche nei pressi dei posti di polizia, per terra su un marciapiede ma protetti da un guardiano notturno.

Basta, troppe le emozioni ed i ricordi di questi quasi due mesi in terra di Persia. Devo ancora elaborarli per bene, ci vorra' tempo. Ma nel frattempo quest'ultimo pensiero.

L'Iran non e' quello che viene spacciato dalla propaganda (unico possibile termine per quello che si legge sui nostri principali quotidiani). Certo la situazione politica e sociale non e' delle migliori. Ma gli iraniani non sono solo Ahmadinejad o Khomeini o i mullah.

Trovo solo un'espressione per definirli come sono, espressione semplice, forse banale e poco elegante ma vera: sono bella gente.

Verso nuovi lidi